Намибия сверху вниз, или путешествие с оптимистом-реаниматологом, часть 8

На следующее утро мы покидаем гостеприимную Этошу и отправляемся в сторону Твайфелфонтейна. Но, с утра пораньше я встаю, карабкаюсь на смотровую башню отеля и делаю свысока несколько снимков, чтобы поболее запечатлеть это вовсе не «Белое», а вполне цветущее место. Да, Этоша предстала перед нами совсем другой, зеленой и красочной.

На крыше главного здания расположилась целая колония ласточек, греющихся в лучах восходящего солнца. Снимаю напоследок «домашних» шакалов и разрисованный пассажирский трак, недавно прибывший на кемп сайт. Вот и все! Прощай Этоша!

Мы подъезжаем к выездным воротам, возле которых стоит наглядный стенд, точно показывающий время работы парка – с 7.00 до 19.20. и выезжаем наружу.

Путь наш сначала лежит в городок с очень странным названием, которое я лучше воспроизведу на английском: «Outjo». Причем, буква «J» иногда не читается вовсе, а смягчается до мягкого знака. В общем местный язык весьма не простой. Заезжаем мы в этот городок чтобы пополнить запасы провизии, (особенно пива для доктора) и заправить машину. На заправке наблюдаю интересную картину: два боксера самостоятельно запрыгивают в кузов пикапа, видя как хозяин садится за руль, при этом задний борт пикапа не закрывается, и процессия уезжает. Правда большая черная мама, проходящая мимо, насильно влезает в кадр, ну да что поделаешь. Далее встречаем опрятненький , симпатичный трак с туристами нашей принимающей компании, с которой мы работаем, приветствуем их и отправляемся дальше.

После обеда нам предстоит встреча с одним из самых интересных и самобытных племен Африки –химба. Для этого едем прямо к их поселению, которое находится рядом с одним лоджем, хозяйка которого заботится о поселении, помогает, а заодно и проводит экскурсию. Хозяйка встречает нас по-домашнему просто, приветствует, и дает небольшой инструктаж, суть которого сводится к следующему: ни в коем случае не давать никому ни сладостей, ни сигарет, ни спиртного, ни денег. Оказывается, эти дети природы не переносят ничего из вышеперечисленного! Господи, значит остались на земле еще полностью счастливые люди!!!

Проходим по узенькой тропинке пять минут, и, вот они – дети природы! Вначале встречают нас и вправду дети, вернее подростки, с весьма странными прическами и в набедренных повязках. Прическа представляет собой две толстые косички, заплетенные не назад, а вперед головы. Они весьма дружелюбны, но абсолютно не навязчивы и не болтливы. В их сопровождении мы и приходим прямо в центр стойбища, если можно так выразиться. Надо честно признать, что наше появление не вызвало никакого переполоха и возбуждения. На первый взгляд, нас даже не заметили, и, только несколько пойманных мною взглядов украдкой говорили, что наше присутствие не прошло не замеченным.

Хозяйка вполне по-хозяйски закурила сигарету и начала рассказ, сказав, что мы можем свободно ходить по поселку и фотографировать. Поскольку, мне вначале было грубо отказано в синхронном переводе, то я благоразумно отправился выполнять свои нелегкие бесплатные обязанности фотографа компании. Шалаши химба представляли собой не что иное, как накрытые шкурами стоящие по кругу колья и прутья, иногда небрежно замазанные глиной. Правда, некоторые крыши были укрыты кусками черного полиэтилена, пожертвованные добросердечной хозяйкой в следствие все тех же проливных дождей, льющих уже почти два месяца. Эта мера была вынужденной, так как потоки воды вымывали всю глину и шалашики попросту складывались как карточные домики.

Сделав несколько весьма недурственных, с моей точки зрения, снимков, подхожу послушать перевод рассказа, в надежде, что переводчик сменит гнев на милость. А рассказ и впрямь был интересный. Химба живут практически в первобытном строе, все племя вместе растит детей, не делая никаких различий, но самое интересное, что здесь царит все тот же матриархат, прямо как у гиен! Мужчины племени здесь не живут, а появляются только по необходимости, и, судя по большому количеству малышей, необходимость эта случается не так уж и редко. Отсюда никаких тебе скандалов и разводов, вот оно – решение всех семейных проблем. Я всегда утверждал, что женщины должны относиться к мужчинам как к собакам - накормить, напоить, и … отпустить погулять! И все, и никаких скандалов! Свободу мужчинам!!! Ой, че то понесло меня, видно наболело.

Итак, продолжаем разговор. Химба не признают никаких благ цивилизации: практически не пользуются лекарствами, мобильными телефонами, не говорят по английски. Просто не утруждают себя ничем таким. У них есть небольшое количество скота плюс собирательство, вот и все. В обмен на это они получают полнейший душевный покой и свободу. Закрадывается мысль – а может, они таки правы?!

Свое тело и волосы взрослые женщины намазываю толстым слоем смеси охры, жира и сока какого-то растения, поэтому они такие красные, как символы революции. Красный цвет для них символизирует цвет крови, а значит и жизни. У них это считается очень красивым! Вы будете смеяться, но обильные дожди внесли небольшие коррективы и в быт химба. От постоянной влажности на головах детишек стала появляться какая-то парша, и наша хозяйка лечит их, намазывая дезинфицирующим кремом, он плавится на жарком солнце и растекается нисходящими потоками по их смешным мордочкам.

Хозяйка рассказала и еще один случай из своей практики. Она очень страдала от сильной боли по женской части, причем так, что иногда не могла разогнуться. Её подопечные спросили, что с ней, и, когда она ответила, одна химба сходила в лес, нашла какое-то растение, объяснила как его настаивать, хозяйка выпила буквально пару раз, и… боль прошла. Правда она сказала, что зелье было таким противным, что возможно она излечилась только для того, чтобы не пить его.

Замечаю одного забавного малыша; он проголодался и пришел на обед к маме, сначала он пососал одну сисю, потом вторую, тут же повеселел, и, вполне довольный, сделал прекрасную фотосессию. Коварно прошу Томаса сфотографироваться с мамашей, он наивно соглашается, и это обходится ему очень дорого. Теперь я жестоко шантажирую его тем, что вышлю его жене фото, где он запечатлен со второй женой и незаконнорожденным сыном, и это помогает скрасить наши монотонные ежедневные переезды.

Надо сказать, что химба не очень-то позируют нам. То есть по просьбе хозяйки они вышли из домов и уселись под навесами из палок, но не более того. Они полны достоинства, занимаются своими делами, разговаривают, шутят, ну, а если, кто-то хочет их фотографировать, то это глубоко его личное дело. Одна смешливая , ну прямо с нашенской рязанской щербинкой во рту, а вторая напоминает суровую африканскую мадонну с младенцем на руках.

Прощаемся с мудрыми и счастливыми химба, с доброй хозяйкой и возвращаемся в свой суетной мир. Утром наш путь лежит к древнейшим памятникам наскального творчества бушменов, но, вначале мы посетим небольшие окаменелости в виде кусков деревьев, превратившихся за тысячелетия в каменный уголь. Пробегающие за окном пейзажи очень живописны. Хаотичные нагромождения камней чередуются с заросшими зеленью невысокими горами или же высокими холмами, кому как нравится.

Во время нашего героического похода к окаменелостям под безжалостными палящими солнечными лучами, машинка проветривается заботливым Валей.

Помимо ничем не примечательных кусков окаменевших деревьев, здесь есть и вполне живое растение, являющееся одним из символов Намибии – вельвичия. Правда снова проявляются дискриминирующие особенности намибийской ментальности – женское растение красивое, с красненькими тычинками, а мужское невзрачное, с некрасивыми черненькими пестиками.

Прибываем в собственно Твайфелфонтейн, который переводится примерно как«источник, полный сомнения», являющийся между прочим наследием ЮНЕСКО. Такое странное название происходит от того, что ученые никак не могут договориться ни о происхождении, ни о предназначении этих рисунков. Одни считают, что это обучающие рисунки для детей, другие, что рисунки сделаны самими детьми, а третьи говорят, что это часть какого-то религиозного неизвестного культа. Я не такой умный, поэтому предоставляю судить и решать вам самим, а я лучше сфотографирую маленькую красноголовую агаму, вылезшую погреться на камень. Надо сказать, что хоть кое-где и сделаны ступеньки, дорога по каменистым горам нелегка, и доктор слегка отстает, видимо погруженный в размышления о происхождении рисунков, и наверняка они дискутируют на эту тему с верным Томасом, не бросающим доктора в такую трудную, с интеллектуальной точки зрения минуту.

По дороге к горному массиву Брандберг, фотографируем женщин другого племени Намибии – хереро, которые стоят группками вдоль дороги, предлагая различные сувениры с ними же. Они примечательны двумя вещами – во-первых своими нарядами и головными уборами, а во-вторых, тем, что поднимали в1904 году восстание против немецких колонизаторов, которое было жестко подавлено. Было убито около 65000 хереро, причем не делалось никакого различия между мужчинами, женщинами и детьми. Сейчас их верховный вождь требует от современной Германии компенсацию за причиненный ущерб, впрочем, довольно безуспешно. Это не такая уж безобидная проблема, как может показаться на первый взгляд, потому что сейчас в Намибии проживают около 25000 фермеров-немцев, и они вовсе не заинтересованы в нагнетании обстановки внутри страны.

По мере приближения к Брандбергу пейзажи становятся все более гористыми.

Прибываем в лодж, носящий имя «Белой Леди», о ней речь пойдет впереди. А сейчас нас гораздо больше интересует пара бассейнов, весьма живописно расположенных среди нагромождений валунов. Номера находятся немного в стороне, быстренько бросаем вещи, берем бесплатные приветственные напитки и блаженно погружаемся в прохладную спасительную воду.

Немного отмокнув, замечаем очень любопытный факт, оказывается, на территории лоджа есть ручной спринбок и цесарки, которым дозволяется питаться прямо на территории лоджа.

Но, сегодня нас ждет еще одна встреча, которая доставляет неописуемый восторг моей Инге. Речь идет о сурикатах, небольших зверьках напоминающих суслика и мангуста одновременно. Когда мы подходим к номерам, Валя замечает этих забавных зверьков прямо на поле возле нас, и подзывает нас поглазеть на них.

Поглазеть-то удается, а вот сфотографировать не очень, сурикаты живые как капельки ртути, они то и дело перемещаются, двигаются, скачут, и сделать не смазанный снимок не удается довольно долго.

На помощь приходит доктор-оптимист, он вдруг рявкает что есть силы: «Всем стоять!!!», испуганные зверьки поднимаются на задние лапы и озираются по сторонам, но, увидев, что опасности нет, продолжают своё броуновское движение. Теперь наступает очередь Валентайна, он издает совсем не сильный свист, который, впрочем, производит на сурикат впечатление ничуть не меньшее, нежели рявканье доктора. Они тут же встают на задние лапки и начинают осматриваться, выглядывая нет ли поблизости змеи или хищной птицы. Но, нам-то важно не причина, а следствие, поэтому мы быстренько щелкаем затворами, успевая сделать ограниченное количество снимков.

Супруга в восторге, ну а мне-то еще чего надо! В заключение данной части покажу как решается проблема горячей воды в большинстве кемпов и лоджей Африки. Как видно, сзади номеров стоит обычнейший дровяной титан, или бойлер, это уж как кому нравится, который загодя растапливает служащий, и вуаля, горячая вода у вас в номере!

Засим прощаюсь до следующей части и иду мыться, пока вода не остыла!