Бедный король и виллы озёрного рая
Статья @irinadob550 для сообщества «Русское Зарубежье» @vp-zarubezhje.
В последний день нашего баварского отпуска мы решили посетить края весьма печальные. Мы едем в Берг, туда, где погиб Людвиг Второй, король Баварский.
Хотя, что сейчас грустить о правящих когда-то монархов, и какое нам, в общем-то, дело до их гибели. Редко кого из них не предавали, не убивали или хотя бы не пытались отравить. Такая уж у них царская доля. Впрочем, Людвиг мне нравится, он относится к тем счастливчикам, у кого мечта не расходится с делом. За то и поплатился.
Ну, а нам главное - до Штарнберга как-то добраться, а там до Берга километров семь пешочком по берегу останется. “Красота, а не дорожка,” - думали мы.
По идее, корабли до самого Берга плыть должны, с пересадкой, правда. Но они сегодня не ходили, во всяком случае, в нужную нам сторону. А в другой мы уже были, так что неинтересно. И сели мы примитивно на поезд и с комфортом покатили в Штарнберг.
Вряд ли этот сонный населенный пункт с населением чуть больше двадцати тысяч можно назвать столичным городом. Тем не менее он является столицей обширных местных угодий, то есть, Страны Пяти Озер. Штарнберг очень быстро прошел путь от маленькой деревни до города, он стал им в 1912-м году, так что центр города просто не успел сформироваться.
Весь исторический центр - это пара не очень старинных улиц, одна из них, естественно, носит имя Максимилиана, церковь Святой Марии, конец 19-го - начало 20-го века...
Есть еще дворец Штарнберг, 11-й век. Там сейчас какое-то учреждение находится.
Что действительно заслуживает внимание - это старейший дом Штарнберга “Тутцингер Хоф”, 15-век. Когда-то давно здесь была таверна, а сейчас - сувенирный магазин.
Вот, пожалуй, и все, остальные достопримечательности по берегу озера раскиданы. Но о том, что Штарнберг - не совсем дыра, говорит то, что в городе есть интернациональная школа. Вряд ли, конечно, родители детей, что туда ходят, работают здесь же, скорее всего в Мюнхен ездят, но все-таки это показатель “столичности”.
По приезду первым человеком, который нам встретился в подземном переходе на вокзале, была Пиковая Дама. Так мы назвали старуху лет под сто, которую видели на экскурсионном кораблике два дня назад.
На этот раз она сменила широкополую черную шляпу и бриджи на нормальное одеяние: платье в горошек до колен, крупный жемчуг на шее… Шла с трудом, но спина прямая, как палка, компрессионные колготки на тонких ногах прятали предательский варикоз.
Скользнула по нам надменным взглядом, узнала, кивнула равнодушно. Еще бы не узнать! Наверняка заметила, что я ее то и дело фотографировала, как я ни старалась делать это незаметно.
Старуха хорошо смотрелась бы на старом вокзале, он для таких, как она, в основном, и строился.
Штарнберг был конечной станцией на пути из Мюнхена, ее открыли в 1854-м году. Архитектор и предприниматель Ульрих Химбзель (Ulrich Himbsel) и вокзал, и всю железнодорожную линию построил сам, на свои деньги. До этого он несколько раз обращался к королю Баварии Максимилиану II с предложением начать строительство дороги, но тот все тянул с решением. Тогда господин Химбзель финансировал строительство сам и не прогадал.
Отдых на озере Штарнбергзее стал к тому времени очень популярен, люксовые кораблики, принадлежащие пароходной компании, основателем которой был тот же Химбзель, бороздили озеро туда-сюда, развлекая богатых мюнхенцев.
Многие из них, включая самого Химбзеля, выстроили роскошные летние виллы в окрестностях Штарнберга. А добираться до него было долго и неудобно - целых 25 километров отделяло озерный парадиз от баварской столицы!
Поэтому строительство железной дороги было оправдано и довольно скоро начало приносить доходы.
При жизни архитектора это была единственная финансируемая в частном порядке железная дорога в Баварии. Правительство тут же попыталось ее “отжать”, но получилось это только через год после смерти Ульриха Химбзеля в 1861-м году. Его наследники были счастливы!
Ладно, как говорят немцы, zurück к вокзалу. Там оборудовали несколько залов для различных категорий пассажиров: первого, второго и третьего классов, а также отдельный зал для особ высшего общества и две комнаты с прихожей для короля и королевы.
В 2001-м году в Штарнберге построили новый вокзал, а старый объявили памятником старины и закрыли на реставрацию. Когда его откроют, и что там будет - понятия не имею!
В окрестностях Штарнберга есть много прекрасных вилл постройки 19-го - первой половины 20-го веков. Самой знаменитой и красивой считается Вилла де Оза (Villa de Osa). Ее возвели для вдовы колумбийского дипломата в Париже Норберто де Оза в 1922-м году. Да-да, казалось бы, где Штарнберг, а где Париж. За образец взяли дворец Solitude в Штутгарте.
Вдова дипломата Августа жила в вилле де Оза всю свою оставшуюся жизнь и умерла в 1944-м году. Правда, незадолго до ее смерти виллу отобрало командование Вермахта для своего штаба, так как в здание старого штаба попала бомба. Жильцов, впрочем, военные выселять не стали, “уплотнили” просто.
В 1945-м виллу забрали американцы, а когда те через год куда-то съехали, то туда заселили беженцев. Только в 1950-м году наследники получили свое имущество обратно.
Сын покойного дипломата Фредерико, который по какой-то причине взял себе новое имя и стал Фрицем, отремонтировал строение и вселился туда вместе с женой и дочерью.
А теперь - внимание! Спустя год в ночь на 11-е сентября вся семья была убита! Убийца - садовник и управдом, обслуживающий виллу, который после содеянного тут же покончил с собой.
Наследники Фрица-Фредерико продали злополучный дом от греха подальше. Новый хозяин был врачом (хозяин был болгарского происхождения, кстати) и приспособил строение под клинику. В последние годы она стала нерентабельной и сейчас закрывается. Но болгарский врач успел ее хорошо продать.
У виллы по соседству - ее название Villa Seehaus, что означает “Дом на озере” или “Озерный Дом”, тоже судьба интересная. В 1945-м году в нее въехал бывший эсэсовский генерал и последний комендант Рима Карл Вольф. В 1962-м году до него добралась-таки рука правосудия и он был осужден за причастность к депортации как минимум 300 000 заключенных в лагерь Треблинка. Его приговорили к 15 годам лишения свободы, сын генерала продал виллу незамедлительно.
И у виллы с романтичным названием “Мирные Земли” (Friedländer) все в жизни непросто. Ее в 1935-м году приобрел министр юстиции Фрик (Frick). После войны американцы арестовали его в собственной вилле и препроводили на Процесс в Нюрнберг, где он получил смертный приговор.
В общем, красивые домики, но искать их все вряд ли стоит, как-то не хочется. Разве что сами на пути попадутся.
Череду несчастливых строений венчает дворец Берг - один из самых исторически значимых дворцов в Стране Пяти Озер. Он известен не только тем, что Людвиг II провел в нем последние дни своей жизни, он играл важную роль в жизни всего Мюнхенского королевского двора.
Дворец был построен примерно в 1486-м году, точная дата неизвестна, для какого-то местного феодала. А в “королевские руки” попал спустя двести лет - в 1676-году. С этого времени и начались годы расцвета, которые продолжались вплоть до века 18-го.
Короли Баварии проводили здесь летние месяцы и устраивали так называемые “Seefeste” - озерные праздники. Они проходили с размахом и гремели далеко за пределами Баварии. Сопровождались салютами, карнавалами, охотой... Получить приглашение на такой праздник было честью для многих монархов Европы.
Самым известным владельцем дворца был Людвиг Второй. Именно отсюда он плавал на Розовый Остров на встречи с Сиси и Вагнером. Последний в своей жизни Озерный Праздник он посвятил русской царице Марии Александровне, которая была на нем почетной гостьей.
Теперь немного о трагичной гибели Людвига, и я закругляюсь, пожалуй.
Буквально за несколько дней до смерти короля его объявили душевнобольным. Во дворце Берг для него оборудовали специальную комнату - без острых углов, дверных ручек и тяжелых предметов. Приставили охрану и посадили под домашний арест. Рядом постоянно находились врач и два медбрата, на территории дворцового сада дежурили трое полицейских.
13-го июня 1886-го года Людвиг отправился на предписанную врачами прогулку, с которой не вернулся.
Об обстоятельствах его смерти спорят до сих пор. То ли он сам утонул, то ли помогли… Темная и долгая история, в общем, в другой раз расскажу.
На фотографии - почитатели памяти несчастного короля, которые собираются каждый год на месте его гибели.
Фотографии из личного архива автора
С приветом из Баварии, ваша @irinadob550
