Аргентинская Патагония: ледник Перито-Морено
Уже не первый день мы находимся в национальном парке Los Glaciares, но гуляем по лесу, любуемся горами и скалами, а ледников почти и не видели. Хотя, на самом деле, в здешних краях такие огромные ледяные поля, что языки их ледников с одной стороны сползают в тихоокеанские фьорды в Чили, а с другой, в Аргентине – в озёра, из которых реки текут в океан Атлантический.
Сейчас мы ситуацию исправим и поедем на один из самых известных патагонских ледников – Перито-Морено.
Из Эль Чалтена мы уехали в Эль Калафате.
Калафате – мегаполис с населением 15-20 тысяч человек, аэропортом и центральной улицей с кучей сувенирных лавок, магазинов outdoor одежды и кафе.
В Калафате постоянно летают самолёты из Буэнос-Айреса, иногда из/в Ушуайю, пару раз в неделю – в Барилоче. Мы бы отсюда с удовольствием улетели в Барилоче, например, но мало того, что день рейса был не самый подходящий, так и билеты стоили каких-то космических денег.
Приехали мы сюда вечером, поэтому гулять особо времени не было – сразу же отправились на поиски недорогого жилья. Заселились где-то на окраине центра в хостеле, задружились с соседом Франком из Франции, который после окончания учёбы отправился в кругосветку на год, накормили его гречкой и пошли спать, ведь утром надо ехать смотреть на ледник.
С автовокзала к Перито-Морено автобусы отправляются дважды в сутки – утром и в обед. Билеты продаются сразу по тарифу туда-обратно. То есть, автобус вас привозит к леднику, вы гуляете несколько часов, потом отлавливаете свой автобус в обозначенное время и едете назад в город.
Ледник Перито-Морено сползает в одно из ответвлений огромного озера Архентино. На берегу этого озера и стоит Эль Калафате.
Одно из развлечений тут – прогулка на лодке по озеру и наблюдение за ледником с воды. Удовольствие это стоило около 20 долларов с носа, и мы решили в нём не участвовать. Тем более, в лодку набивается такая толпа людей, как на паром с нелегалами, пытающимися бежать из Африки в Европу.
Всех высадили у причала, водитель сказал, что заберет нас через полтора часа. Что-то мы подумали, что глупо сидеть на месте и пошли в сторону смотровых площадок, до которых километров 6. Как выяснилось по пути, водителя автобуса мы недопоняли – через полтора часа он заберёт с причала тех, кто отправился на водную прогулку, а тех, кто отказался от этого удовольствия, он повёз через 15 минут. Об этом мы узнали, когда автобус обогнал нас на трассе :)
Ну, ничего, зато прогулялись по лесу, встретили пару зайцев и прочей живности.
А ещё, в связи с тем, что шли пешком, а не на автобусе, попали на смотровые площадки не с парадного входа, а с «заднего». А отсюда, как раз, прогуливаться намного интереснее.
Вот так нас встретил Перито-Морено. Туман, не сильный, но пронизывающий ветер, минимальное количество людей.
Средняя высота льда языка Перито-Морено над водой – 60 метров.
По фотографиям масштаб понять тяжело. Вот лёд с кустом.
А вот, с большим деревом.
Скорость движения ледника – около 2 метров в сутки. То есть, каждый день откуда-то из тумана приползает два метра свежего льда.
Но, по какому-то хитрому вселенскому замыслу, каждый день от края ледника отламывается в среднем два метра льда. Каким образом ледник как бы стоит на месте.
Тысячи людей с камерами собираются здесь, чтобы заснять, как с грохотом откалываются от ледника айсберги. Нам, так чтобы прямо с айсбергами, не повезло, но небольшие кусочки, размером с двух-трёхэтажный дом, всё же, отламывались.
Почему в этом месте лёд грязный? Потому, что здесь язык ледника периодически достигает противоположного берега озера, разделяя его, таким образом, на две части. Грязь он подхватывает на дне. Между отрезанной частью озера и основной возникает течение. Иногда ледник так разгоняется, что полностью перекрывает связь между частями озера, что приводит к подъему воды на десятки метров. Дальше у воды есть два варианта – либо устроить катастрофическое зрелище с прорывом плотины и смыванием всего живого вокруг, либо, как было недавно, проточить в леднике пещеру и пустить поток воды там. В итоге между берегом и ледником образовался арочный мост. В интернете можно найти замечательные фотографии и самой арки, и её обрушения.
Ширина языка Перито-Морено – 3-5 километров.
На этом снимке мы видим двухкилометровый фрагмент.
Цвет льда очень сильно зависит от освещения.
В этом нет ничего необычного, ведь лёд – это кристалл.
Если светит солнце, то из тёмных трещин вырывается насыщенный синий цвет.
Да и вода, из которой он состоит, тоже меняет цвет в зависимости от погоды.
Вот, пробилось немного солнечных лучей сквозь туман и облака.
Где-то там, устраивают пешие прогулки для туристов. Кошки, ледорубы, все дела. Стоит дорого, да и не думаю, что эти прогулки более выдающиеся, чем блуждание среди трещин и сераков на Кавказе.
Если присмотреться, внизу можно увидеть человечков на смотровых дорожках.
А вот та самая лодка, от которой мы отказались. Мы поинтересовались у русско-немецкой пары, которой одолжили денег на этот аттракцион, стоило ли оно того. Говорят, что не жалеют, раз уж сюда приехали, то почему бы не откатать всю программу, но, если бы стоял выбор между лодкой и смотровыми дорожками, однозначно, только дорожки.
Даже и не знаю, что тут ещё можно рассказать.
Посещение этой части парка стоит денег. Если не ошибаюсь, то 215 песо с человека. В долларах это 17-20, в зависимости от курса.
Ну и всё, пора потихоньку двигаться к выходу и искать свой автобус.
75 километров обратно до города.
Пока, Перито-Морено.
Завтра утром снова на автовокзал, и 30 часов отдыха в автобусе)
Москва-Питер (с пересадками):
Национальный парк Торрес дель Пайне
Аргентинская Патагония: гора Фицрой
Этот пост также опубликован в моём блоге.
Остальные мои путешествия: