Кения forever! 2012, часть 6: конфуз молодого раджи

Утром, вполне ободренные вчерашним сафари, мы должны были сразу ехать в парк Масаи Мара, самый известный национальный парк в Кении, на который я возлагал особые надежды. Но, Стив предложил по пути заехать на еще одно озеро, уже пресноводное, Наиваша, где водятся бегемоты, и мы с радостью согласились. Подозреваю, что у Стива здесь есть свой коррупционный интерес, но, если бы вся наша коррупция была бы такой, я, честное слово, был бы не против!

Через час прибываем на место, покупаем билеты, одеваем, абсолютно бесполезные с моей точки зрения, но безумно красивые, оранжевые жилеты и выплываем на озеро всей нашей честной компанией (то есть теперь уже вместе с индийскими молодоженами).

Наша экскурсия, или водное сафари, состояла из двух частей: собственно плавания на моторной лодке, в основном к бегемотам, и сухопутной вылазки на небольшой остров посреди озера. Экскурсия на остров была новинкой, в прошлое посещение Наиваша такой опции не было, и мы с удовольствием намеревались отсмотреть сию достопримечательность.

Итак, плывем прямо в пасть бегемотам (гиппопотамам), водяным лошадям, самым, однако опасным животным Африки. И это не шутка! На толстой шкуре этого травоядного лежит самое большой количество смертей в Африке, по крайней мере, в данный момент. Понятно, что это как-то (может и не явно) связано с резким сокращением львов, но сути это не меняет, и сейчас вопрос обстоит именно так.

Подплываем к этим страшилищам и останавливаемся на приличном расстоянии, причем вагоновожатый (лодочник), мотор не глушит, по инструкции не положено.

Но, бегемотов, похоже, это беспокоит мало, то есть, совсем не беспокоит. Да и впрямь, стоит ли переживать, когда ласковое утреннее солнышко так нежно пригревает морду, и все, что еще торчит их воды? А торчит, прямо скажем, совсем немного! Но и этого вполне достаточно для хорошего снимка.

На всю эту картину маслом с интересом взирает пятнистый зимородок (Pied Kingfisher), хотя и здесь английский вариант, что-то вроде «Королевский Рыболов», мне нравится значительно больше. Он очень красиво сидит, в своем классическом черно-белом костюме, выигрышно оттеняемый пронзительной небесной синью. Вот что значит врожденное природное чувство прекрасного.

А неподалеку сидит гроза здешних мест, орлан-крикун, или орел-рыболов (Fish Eagle), получивший свое название из-за пронзительных криков, которыми птицы обмениваются друг с другом. Взрослый красавец сидит на верхушке, а молодой орел на маленькой кочке, поросшей зеленью. Выглядит он, скажем прямо, не так импозантно, весь какой-то грязно-серый и неинтересный. Оно и понятно, где ж ему тягаться со взрослыми мужчинами-орлами в полном соку (это я не о себе, конечно).

Ого, а вот это уже настоящая удача! Прямо перед нами садится на ветку его величество сам гигантский зимородок (Giant Kingfisher)! Честно признаюсь, за все наши поездки мы ни разу не видели гигантского зимородка, по крайней мере, близко, в пределах досягаемости моей камеры. И я не упускаю своего…кингфишера!

Да, это мы хорошо заехали, в смысле заплыли в Наиваша! Чисто для проформы, почти на автомате снимаю буйвола, задумчиво пережевывающего жвачку по колено в воде. Что я буйволов не видел, что ли!

Наступает черед второй части нашей экскурсии-сафари на озере Наиваша – походу на остров. Нас высаживают из лодки, и передают уже местному гиду, знатоку здешних мест и обитателей. И он ведет нас в глубину острова знакомиться с его обитателями: птицами и небольшими стадами жирафов и антилоп гну.

По дороге возникает одна комичная ситуация, рассказать о которой просто не могу, ибо такие сценки становятся настоящей изюминкой путешествия. Джун, вследствие возраста, уже не так грациозна и ловка, как в молодости, и когда надо было преодолеть небольшое препятствие в виде полоски грязи и пройти по небольшим кочкам, внезапно застряла и поняла, что не может двинуться дальше. А Барри, обычно заботливо присматривающий за супругой, унесся вперед, влекомый понятным мне фотографическим инстинктом. И Джун, как любая нормальная женщина, сделала то, что она и делает обычно в повседневной жизни дома, когда рядом нет посторонних, то есть громко и четко выкрикнула спасительную команду:

  • Барри вернись! (Barry come back!)

Барри вздрогнул, как от удара хлыстом, мгновенно вернулся из чудесного фантазийного мира фотографов в мир нормального супружества, и споро засеменил к жене. Надо признать, что его помощь так и не понадобилась в этот раз, ибо находившийся поблизости гид сам помог Джун выйти из деликатной ситуации. Но, теперь, когда Барри снова отвлекался и мечтательно-рассеянно посматривал по сторонам, или позволял себе удалиться от нас или Джун на достаточное расстояние, я нежно напоминал ему о реалиях:

-Барри, come back!

Он правда абсолютно не обижался, а наоборот весело смеялся и подшучивал над собой. Вот еще и за это я люблю англичан – за отличное чувство юмора!

Тем временем, наш молодожен решил запечатлеть их свадебное путешествие на фоне дикой природы острова Наиваша. Он схватил молодую супругу за руку и ретиво направился в сторону ближайшего стада жирафов. Жирафы же, будучи не осведомлены о его благих намерениях, не разделили чаяний молодого индуса, и грациозно ретировались, как это умеют делать все дикие животные, в случае приближения человека, а детеныш жирафа и вовсе недоуменно-укоризненно поглядывал на пару молодых.

Джеймлин выглядел немного растерянным, ведь его авторитет находился под явной угрозой, причем в самом начале супружеской жизни, и это не смотря на всю Кама-сутру! Совместными усилиями Джун и Инги, с большим трудом удалось объяснить бедняге, что приближаться к дикому животному надо осторожно, и только до определенной дистанции, которое животное считает своей зоной безопасности. И, только после этого, о чудо, удалось сделать несколько снимков счастливой индийской пары на фоне дикой природы Кении.

Меня, однако, безмерно удивляет и поражает такая дикая беспардонность и неосведомленность и жизни всего того огромного мира, который нас окружает! И это при наличии такого количества программ, книг, фильмов о дикой природе! Интересно получается, значит заниматься воспроизведением себе подобных возможно даже не осознавая в каком мире ты живешь? Чему ж ты тогда научишь потомство? Удивительно и поразительно! Лично для меня незнание как вести себя в дикой природе, отсутствие всяческого такта, все равно как неумение читать и писать, или интернетом пользоваться…

Вот, берите пример, пара настоящих сафаристов спокойно стоит себе и наслаждается жизнью природы, не делая глупых попыток все потрогать, пощупать, погладить и т.д. Вот это правильный, я бы даже сказал профессиональный подход!

Его вполне одобряет и белолобая щурка, или пчелоед (White-fronted Bee-eater), которая сидит на ветке рядом с устрашающими шипами акации.

А вот и стадо бородатых гну стоит в тенечке, спасаясь от полуденного зноя. Кто первым догадается почему этот гну называется бородатый, тому ничего не будет!

Остальная экскурсия прошла достаточно обыденно, то есть без объектов, достойных фотографирования. Теперь немного о дороге до самого известного парка Кении – Масаи Мара. Как я уже рассказывал, дорожное строительство Кении было оживлено путем приглашения китайских компаний. И, действительно, вначале дорога была вполне приличной. Но, все приличное, по-видимому, рано или поздно заканчивается, и у нас ( я не о стране, не подумайте чего)наступил именно этот период.

Приличность оборвалась внезапно, как страховая веревка у альпиниста, и началась дорога, очень напоминающая военную рокаду после сильной бомбежки. Огромные пробоины зияли в полотне, как будто гигантские кроты наделали дыр изнутри, либо чудовищные слоны прошли и наделали дыр в асфальте своими ногами-столбами. Стив как мог объезжал все это безобразие, но, сами понимаете, и идеально все не объехать, да и скорость передвижения от этого страдает сильно.

Одной же из приятностей бытия является одно немаловажное обстоятельство, а именно - все, рано или поздно, заканчивается! Вот и нашей зубодробительной двухчасовой поездке пришел конец, и мы, прибыли наконец, в свой Sarova Mara Tented Camp (Масаи Мара), очень приличный кемп, в котором нам придется переночевать только одну ночь, а затем мы отколемся от своей группы и переедем в другой кемп - Governors Private Camp (Масаи Мара), где у нас запланировано аж две ночи. Связано это с тем, что групповая программа не совсем удовлетворяет нашим потребностям гурманов от сафари, и мы хотим продлить свое пребывание в Масаи Мара в старейшем, а потому и лучшем, в смысле расположения и подготовки рейнджеров кемпе. В дальнейшем станет ясно, исполнилось ли наше пожелание.

А пока не могу не снять небольшое стадо антилоп дик-диков, находящихся прямо на территории огороженного кемпа, и беззастенчиво поедающих растительность оного.

Безусловно, такие маленькие антилопы, которых каждый, что называется, обидеть может, извлекают из проживания на территории людей огромное преимущество. Это преимущество – безопасность. Кемп огорожен электрическим забором, поэтому и крупные хищники, львы, гепарды, сюда не попадают, да и другие травоядные тоже, что дает неоспоримые конкурентные преимущества маленьким антилопкам.

Ладно, пошли готовиться к первому вечернему сафари в Масаи Мара.

фотографиярассказыприродапутешествияживотнэkurator100dpos-post
305
148.411 GOLOS
0
В избранное
africaner
Вижу свое предназначение в популяризации Африки, как единственного оставшегося места для свободного обитания диких зверей.
305
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (3)
Сортировать по:
Сначала старые