Цианотипия - как это делается

 Цианотипия - бессеребряный способ монохромной контактной фотографической печати. Изобретён в 1842г Гершелем, историю и химию этого процесса несложно найти где-нибудь в сети, а здесь мне хочется поделиться некоторыми практическими моментами, во многом основанными на личном опыте. Все изображения в статье - мои работы.

Прелесть цианотипии в том, что для неё не требуется никакой специальной техники, процесс прост и гибок, он "живой" и открывает пространство для экспериментов как с негативами, так и с реальными предметами.

Сходив единственный раз в химический магазин, всё остальное можно делать "на коленке" без особых усилий.
В магазине нужно запастись следующими веществами:
аммония железа (III) цитрат
(синонимы:
- железо лимонноамиачное зелёное
- аммоний-железо лимоннокислое (III)
- аммоний-железо(III) дигидроцитрат, водный
- аммоний-железо дигидроцитрат-цитрат (1:1:1:2), водный)

 и ферроцианид калия
(он же
- красная кровяная соль,
- калий железосинеродистый
- калий гексацианоферрат(III) )

Далее, каждое вещество нужно растворить в воде. Можно использовать разные пропорции, но для простоты я беру по 25 мг вещества на 100 мл воды. Тут хорошим помощником оказываются электронные весы, но если их нет, можно обойтись какими-нибудь кухонными мерными ложечками. Достоинство цианотипии в том, что она не требует высокой точности в обращения с ней: почти при любых исходных данных получится различимое изображение, варьировать будет его насыщенно, контрастность, проработанность деталей. 

Отмерив нужное количество вещества, нужно растворить его в воде, а потом профильтровать через бумажный кофейный фильтр. В зависимости от концентрации растворов меняется конечный цвет отпечатка. Если положить больше железа, цвет делается более светлым голубым, если больше калия - меняется в сторону тёмно-синего. Каждый раствор нужно хранить отдельно в склянке тёмного стекла, плотно закрытым, в тёмном нежарком месте - тогда он не испортится довольно долго. Непосредственно перед использованием растворы смешивают в одинаковых пропорциях. Этот смешанный рабочий раствор пригоден к использованию короткое время, равно как и обработанная им бумага, потому последовательность смешал-намазал-проэкспонировал лучше надолго не растягивать.

Далее раствор наносится на бумагу. На один лист формата А4 уходит ~3 мл раствора. Наносить его удобно какой-нибудь широкой кистью. Здесь важно не переборщить, чтобы не образовалось луж и потёков, так как на их месте потом останутся пятна. Впрочем, этот эффект можно использовать сознательно. Но общий принцип таков: в один слой буквально полусухой кистью наносится минимальное количество раствора, нужное для того, чтобы бумага окрасилась. После экспонирования осуществляется промывка листа в воде, и на бумаге остаётся только тот тонкий слой раствора, который в неё хорошо впитался, всё остальное смывается. Так что если переборщить с краской, она может засохнуть плёнкой поверх бумаги, и образовавшаяся на этой поверхности картинка смоется тоже.
После нанесения раствора бумагу нужно оставить разложенной на плоскости до полного высыхания.
Все эти манипуляции можно осуществлять при обычном электрическом освещении или в тени от солнечных лучей, главное - не на ярком солнце.

Картинка на плохо намазанном листе пошла потёками и пятнами:

В ход идёт любая бумага. Важно, чтобы она могла хорошо впитывать жидкость и не рваться при этом. На конечное впечатление от отпечатка влияет цвет и текстура бумаги. Самый очевидный подходящий вариант - акварельная бумага. Ещё можно использовать бумагу крафтовую (например, обёрточную или всяческие конверты, бумажные пакеты и т.п.), тонкую полупрозрачную бумагу, похожую на рисовую (но здесь наверняка не скажешь - нужно намочить пробный кусочек и посмотреть, выдерживает ли он вес воды, не разлезается ли). На такой рисовой бумаге светлые места отпечатка будут почти прозрачными, что выглядит магически:) Вместо бумаги может быть натуральная ткань вроде льна, деревянная поверхность - что угодно, способное впитать в себя жидкость.
Если охота сделать фотограмму (отпечаток листьев-перьев-семян и прочих условно плоских предметов), удобно использовать тонкую бумагу и мягкую подложку, например, из куска поролона. Тогда все разной толщины черешки и усики окажутся прижатыми к бумаге равномерно.

Картинка не выдержавшей бумаги:

А вот цианотип на крафтовой бумаге:

Важно, чтобы негатив был прижат равномерно, иначе бумага под неплотно прилегающими участками засвечивается. Негативом может быть что угодно с прозрачными и непрозрачными для ультрафиолета (солнечного света) участками. Подходящими свойствами обладают засушенные растения и листья, птичьи перья, крылья бабочек, кружева и сеточки, аудиокассеты и что угодно ещё. Можно распечатать инвертированную картинку (негатив) на прозрачной плёнке при помощи струйного или лазерного принтера. Если плёнки нет, можно печатать на обычной бумаге, которую после нужно будет промаслить подсолнечным маслом до полупрозрачности. Можно использовать кальку. 

Комбинация "негативов" - сеточка от мочалки, перо от птицы и распечатанные цветочки, бумага - кусочек старой советской перфокарты:

Время экспонирования зависит от яркости освещения и от степени прозрачности негатива. При ярком солнечном свете за полчаса-час уже всё готово. При зимнем пасмуре картинка на подоконнике может экспонироваться и два световых дня. Можно использовать в качестве источника света лампы а-ля домашний солярий, можно гонять лампу сканера туда-сюда несколько десятков раз, положив отпечаток на стекло - он проэкспонируется. Опыт показывает, что негативы, распечатанные на струйном принтере гораздо более прозрачны, чем полученные при помощи лазерного, перья прозрачнее листьев и так далее. Считается, что отпечаток на свету лучше передержать, чем недодержать, поскольку переэкспонирование можно нивелировать дополнительным промыванием в воде, а недоэкспонирование уже не поправишь.

Следующие две картинки с одного и того же негатива - на первой отпечаток перележал на солнце, после чего очень долго отмокал в воде, отчего вылезла артефактная лишняя структура бумаги и упал контраст; второй экспонирован нормально.

При промывании с отпечатка удаляются непрореагировавшие вещества, остаётся только образовавшийся под воздействием ультрафиолета устойчивый прусский голубой (он же берлинская лазурь), который чувствителен к кислотности среды. Кислая среда (например, лимонная кислота, уксус или перекись водорода) усиливает цвет, щелочная (моющие средства) - ослабляет его вплоть до полного исчезновения. И то, и другое обратимо - можно не раз "убирать" и возвращать картинку. 

Промывать лучше в ванночке или тазике, несколько раз сменив воду. Если используемая вода слишком жёсткая, первую ванночку можно слегка подкислить (например, уксусом) для сохранения цвета отпечатка. Промывать нужно до тех пор, пока белые участки не станут цвета чистой бумаги - иначе есть вероятность, что повешенный на стенку недомытый отпечаток через несколько дней превратится в чёрный квадрат:) Цианотипы вообще подвижны в своём состоянии - на свету выцветают, но если положить в тёмное место, вновь приобретают насыщенность.

Не обязательно оставлять отпечаток в аутентичном синем цвете, его можно по-всякому тонировать. Популярное для тонировки красящее вещество танин содержится в чае и разных травах. Сочетая его, кислоту и щёлочь, можно получать разные цвета. Применяя одну щёлочь (например, соду, стиральный порошок или другое моющее средство), можно получить зелёноватый цвет, если подержать чуть дольше - жёлтый, если передержать - вообще никакого цвета, поскольку картинка исчезнет. Но в этом случае её можно восстановить, полив лимонной кислотой, уксусом или перекисью водорода, она снова приобретёт синий цвет. Применение неразбавленной перекиси водорода к свежепромытой картинке придаёт ей глубокий синий цвет.
Чай для тонирования нужно заварить крепко-крепко, лучше прокипятить его некоторое время на огне. Промытую, но ещё мокрую картинку залить этим горячим неразбавленным чаем, в нём оставить минут на десять (на практике время варьируется от двух до двадцати минут, в зависимости от конкретной заварки и предыдущей обработки отпечатка). Всё это время ванночку с картинкой чуть покачивать, чтобы окрашивание произошло равномерно. После достижения нужного оттенка отпечаток промыть водой от остатков чая.

Ниже примеры тонированных картинок:

Тонировка заваркой мате:

Зверобой:

Обычный чай:

Перекись водорода:

На последней картинке видно различие в резкости разных участков изображения - размытие получилось там, где лист не был плотно прижат к бумаге.

Сушить лучше в вертикальном положении, подвесив на прищепках на верёвочку, чтобы оставшаяся в бумаге жидкость равномерно стекала, не оставляя пятен. В дальнейшем при хранении цвет отпечатка несколько меняется. Например, если перед тонированием ничего с картинкой не делать, то со временем через танинный коричневый начнёт проступать цианный синий. Если же предварительно чуть подержать картинку в щелочной среде (или добавить ложку соды непосредственно в тонирующий чай), то коричневый будет оставаться коричневым, разве что немного посветлеет. Также где-то я встречала упоминания о том, что если обработать картинку перекисью, то окрашивание почти не затронет светлые участки изображения, хорошо сработав на тёмных, однако практика показывает, что в этом случае тонирование ложится хуже, времени для него требуется больше, а белое всё равно не остаётся белым.

В любом случае, такая "бытовая химия" в процессе очень развлекательна, а конечный её результат можно не только смотреть, но и трогать, отчего все эти несложные манипуляции очень хорошо ложатся в милый мне принцип diy.