Макросъемка, выход за рамки обыденного.
Всем привет! С вами @torchuck и сегодня мы поговорим о макросъемке вообще, и о подводной макросъемке в частности.
Немного о себе: Я занимаюсь фотографией порядка 15 лет, из них 12 снимаю под водой. Основные интересы в фотографии это съемка природы, макросъемка и различные арт-проекты. Могу под настроение поснимать и в студии, и на улицах города. Люблю участвовать в конкурсах, считаю что это позволяет лучше воспринимать фотографии и развиваться. За прошедшие годы стал лауреатом практически все крупных международных конкурсов по природной и подводной фотографии, включая звание "Фотограф года" в России по версии Золотая Черепаха. Обладатель первой национальной премии от Всемирной фотоогранизации, лауреат Всемирного конкурса "Фотограф дикой природы года". В данный момент вхожу в состав жюри конкурса РГО "Самая красивая страна", а ранее был членом жюри Золотой Черепахи.
Наверное каждый, у кого есть фотоаппарат, хоть раз попробовал себя в макросъёмке. Это один из самых доступных и, как следствие, широко распространённых жанров. Почти каждая, даже самая простая компактная камера, имеет соответствующий режим. А многие объективы именно бюджетного сегмента носят пометку "макро". Это не совсем полноценное "христоматийное" макро, когда реальный размер объекта соответствует его изображению в кадре или на матрице. Речь обычно идёт о масштабах порядка 1:3 или 1:2. Но зачастую и этого достаточно, чтобы одним глазком заглянуть в другой мир.
Примечание: В дальнейшем я часто буду прибегать к соотношению масштабов. Так 1:3 означает, что размер изображения в кадре/на матрице втрое меньше чем в реальности. А 5:1 значит, что каждая деталь объекта съемки на кадре/матрице будет в 5 раз крупнее. И это уже супер-макро.
Для кого-то это кратковременное увлечение, связанное с новой техникой, а кто-то увлекается всерьез. Ведь это самый простой и доступный способ увидеть что-то новое. Но здесь нас и поджидает первая неожиданная неприятность. Если первый шаг в макросъемке обычно прост и даётся легко, то каждый следующий, как по нарастающей, требует более сложной техники и навыков.
В этой статье я хотел бы поделиться несколькими способами расширить свои возможности в макросъемке. Большинство из них доступны каждому, так как я и сам не обладаю ни лишними средствами, ни серьёзными навыками в оптике и электронике.
Итак, начнём. Главный камень преткновения в макросъемке, это масштаб изображения. Мы хотим чтобы снимаемый фрагмент, занимал на сенсоре камеры, а значит и на итоговой картинке, больший участок. Это позволяет нам разглядывать больше деталей, невидимых глазом.
Чтобы получить масштаб 1:1 нам уже понадобится специализированный макрообъектив. Помимо масштаба он даст нам ещё и высокое качество картинки. Кроме того, его автофокус заточен на съёмку небольших объектов. Поясню: шаг у такого фокуса очень маленький, поэтому он работает не быстро, но позиционируется точнее.
Такие объективы есть у каждого производителя, для всех систем и байонетов. Многие из них вполне бюджетные. Также имеет смысл рассматривать и вторичный рынок. К примеру, у Canon, на который я снимаю, есть два макрообъектива с фокусным расстоянием 100 мм. Один из них новый, профессиональной серии L. Разница в цене между ними более чем в два раза. Но пользуясь более 10 лет старой версией, скажу что на практике разница совсем не большая.
Единственный ли это способ получить нужный масштаб съёмки? Конечно нет. Мы можем взять другой объектив, который у вас уже есть (лучше, конечно, если это будет фикс), и добавить к нему макролинзу. Это очень универсальный способ, так как линза крепится на объектив спереди и не привязана к марке камеры, объектива и байонета. На многих из них даже есть пружинное крепление, чтобы можно было ставить на объективы разного диаметра.
К примеру я использую рейнокс (Raynox 250), как раз с таким креплением. Есть и другие качественные линзы, например ахроматы от Marumi. Они выпускаются под разные диаметры.
Линза поможет вам и после покупки макрообъектива. Она поможет сделать из него комплект для съёмки супер-макро. То есть появится возможность снимать с масштабами больше чем 1:1.
Надо понимать, что за все это надо платить. Не в смысле денег. Речь идет об ограничениях или дополнительных сложностях. Попробуем разобраться почему. Добавляя линзу, вы уменьшаете минимальную дистанцию фокусировки(МДФ), но при этом теряете возможность фокусироваться на бесконечность. Именно за счет возможности снимать с близкого расстояния, вы сможете получать изображения с большим масштабом. Когда МДФ изначально большая, это зачастую даже хорошо. Но когда фотоаппарат начинает фокусироваться от линзы, то это совсем не удобно. Свет практически не попадает на объект съёмки, да и любая букашка сразу от вас убежит.
По этому стоит выбирать объективы с большим МДФ. Например вы можете сделать макрообъектив из самого обычного "полтинника". Я несколько раз так делал, когда мне нужен был макрообъектив со средним фокусными расстоянием, чтобы снимать не самых маленьких рыб. Canon 50 мм f/1.4 у которого МДФ 30-40 сантиметров отлично сработался с моим же рейноксом.
Если объектив качественный, то даже с макролинзой автофокус работает вполне приемлемо. Обычно при всех экспериментах с оптикой, из всех характеристик он страдает первым.
Другой способ получить макроизображение - вместо макролинзы взять макрокольца. В результате у вас получится более сильное макро. При этом дистанция фокусировки не уменьшится. Хорошо это? Да, конечно. И лишних линз, которые так или иначе делают картинку чуть хуже не будет.
Макрокольцо - это простое кольцо, увеличивающее расстояние о камеры до объектива, аналог мехов у старых камер. Но даже если в байонете макрокольца есть зона контактов, то на автофокус в этом сочетании я бы не рассчитывал. Он становится скорее раздражителем чем помощником. Лучше сразу его отключить, и переставить объектив на минимальную дистанцию фокусировки, а саму фокусировку делать небольшими сдвигами камеры.
Это способ кстати стоит иметь в виду всем любителям макросъёмки. Он поможет и при недостатке света, и если объект полупрозрачный без контрастных зон, а может вы хотите снять абстракцию? Стоит всего лишь найти точку опоры, и слегка двигать камеру с заранее установленным фокусом. Еще один дополнительный совет - делайте больше кадров, чтобы потом было из чего выбрать. Камера без автофокуса будет срабатывать мгновенно.
Ну и последний, почти штатный способ игры с масштабом изображения ваших объективов Это телеконвертер. Тут, как водится, есть свои нюансы. Во-первых, не все телеконвертеры подходят к объективам из-за несовместимости конструкций оптики и этого устройства. Например, когда задняя и передняя линзы конвертера выпуклые, и выходят за пределы корпуса. Вы просто не сможете смонтировать одно устройство на другое. Это можно легко проверить прямо в магазине, хотя, чаще всего, достаточно просто посмотреть на фотографию. Кроме того, крупные фирмы производители любят программного ограничивать в конвертерах поддерживаемые объективы.
Поэтому я много лет использую простенький и дешёвый конвертер Kenko 1.4. Его можно использовать хоть с фишай-объективом, хоть с телевиком, хоть с макрообъективом. Он сделает увеличивает фокусное расстояние 100 мм до 140 мм, или в более экзотическом варианте превращает 28 мм в 40 мм. Что самое интересное, автофокус в таком сочетании даже под водой работает.
А что делать, если вам и этого показалось мало? Хочется пойти ещё глубже в микромир. Тут есть свои решения. Первое, самое очевидное и бюджетное, это использовать мои предыдущие советы вместе: то есть и кольца, и конвертер, и линзу. Правда, тут уже зачастую понять что на картинке становится довольно сложно, поскольку качество падает, а глубина резкости и вовсе никакая. Но иногда попробовать можно, особенно если такие фотографии отнести к арту.
Если нужен вариант посерьезнее, то можно взять специализированный объектив с масштабом 4:1 или 5:1. Такой, как Canon 65-mpe или корейский Mitacon 20 мм. Я снимал и тем, и другим, и могу сказать, что Canon конечно лучше, однако, разница в цене почти в пятикратная. Так что есть над чем подумать.
Все, о чем мы будем говорить дальше, это уже область энтузиастов и требует глубокого погружения в тему и хорошего понимания законов оптики. Я назову лишь пару популярных примеров. Первый - это использование спаренных объективов, где один устанавливается наоборот(Так называемый перевертыш). Для этого берут реверсивное кольцо накручивающееся на место фильтров на оба объектива. Я видел как-то такую связку, где даже автофокус работал, и масштаб увеличения можно было кольцом зума одного из объективов менять.
Второй вариант - это использование объектива от микроскопа. Да, те самые небольшие насадки с увеличением в от 1:10 и выше. Но это скорее тема узкоспециализированной статьи.
Конечно, при больших масштабах увеличения много подводных камней. Какие-то из них, например недостаток света, решить относительно просто. Даже под водой мы можем поставить и вспышки, и мощные фонари. А чтобы подвести свет, мы используем гибкие световоды.
С чем-то справится сложнее. Например, уменьшение глубины резкости (ГРИП) с ростом масштаба. Тут уже не сильно поможет закрытие диафрагмы. Даже максимально закрытая, она не даст вам большой ГРИП. А ведь при этом будет еще и портиться качество изображения. Даже для макрообъектива наилучшее качество картинки достигается при f8-f11, а дальше спад из-за дифракционного предела. У обычных объективов это значение ещё меньше.
ГРИП существенно больше на камерах с урезанным сенсором, но там и диафрагму зажимать нужно осторожнее. Проблемы с упомянутым выше дифракционным пределом наступают там раньше. Так что выигрыш будет небольшой.
Что делать?
В качестве решения проблемы малой ГРИП используется стекинг. Это такой технический приём, когда делается серия кадров одного объекта, сдвигая зону фокуса. Потом кадры программно сшиваются. Реализовать его можно по-разному, есть даже полностью автоматические комплексы. Камера крепится на платформу, которая управляется с компьютера. Программное обеспечение само двигает раз за разом камеру на небольшое расстояние, каждый раз делая кадр. И та же программа потом эти кадры склеивает. Чтобы было понятно, все высокодетализированные фотографии насекомых, где видны все мелкие детали - это результат стекинга. Часто речь идёт о сотне кадров в одном.
Но для наших с вами целей можно ограничится сериями из 3-5 кадров. К тому же, как я уже советовал ранее - снимать больше. То есть кадры-дубли у нас будут в любом случае. А потом ничто не помешает вам руками собрать кадр в графическом редакторе из 2-3 таких дублей.
Самое интресное, что этот способ можно использовать не только в макросъемке. Для пейзажей, когда один из объектов очень близко к камере, это тоже вполне применимо.
В конце я хотел бы еще раз сказать, что макросъемка позволяет нам увидеть привычные вещи по-другому. Увлекательное макропутешествие может начаться прямо у вас дома, а продолжиться на соседней клумбе. К этим кадрам не стоит относится с пренебрежением. У меня был опыт, когда подобный снимок стал лауреатом крупного международного конкурса. Согласитесь, что стимул более чем серьезный. Ну и в конце концов, это же просто интересно.
На сегодня на этом всё. С вами был @torchuck.
Подписывайтесь на фото сообщество @photoclub и подключайтесь к кураторскому паровозу, который поддерживает качественный фотоконтент.
Наш чат в телеграм: @photoclubgolos.
