Топим камеру правильно.

Всем привет! С вами @torchuck. Наконец-то я подошел к теме, которая часто встает между любителями фотографии и собственно фотографией, но не простой а подводной. То есть у человека есть желание, фотоаппарат тоже есть, но нет понимания как со всем этим залезть под воду, чтобы не только не утопить камеру, но еще и снять что-то интересное. И во многом именно из-за этого технического вопроса количество подводных фотографов до сих пор так невелико.

Тем не менее, если 15 лет назад защитить камеру под водой было задачей сродни выходу в открытый космос, то сейчас это доступно каждому. Но я не буду углубляться столь далеко и вспоминать легендарные пленочные камеры типа nikonos, так как они к теме доступной подводной фотографии отношение имеют более чем отдаленное.

Полноценные подводные боксы для цифровых камер, рассчитанные на нас с вами, простых людей, начали появляться примерно 12-14 лет назад. Они позволяли и позволяют погружаться на глубину метров до 40, и в них были выведены все основные органы управления камеры. И, что ни чуть не менее важно, цены на них начинались с нескольких сотен, а не тысяч долларов. Примерно такой простенький бокс для Olympus 5050 я в свое время и купил. Он и стал для меня входной точкой в подводную фотографию.

Но давайте сначала разберемся какие существуют варианты защиты камеры в воде на сегодняшний день, и почему я с самого начала сделал упор на подводных боксах.

Первое и самое простое из того, что может встретиться сегодня, это встроенная в камеру защита. Она может быть прописана, как соответствие стандарту IP-68 (IP-67 - это защита от дождя). Что дает нам такая защита и можно ли ей пользоваться? В большинстве случаев она рассчитана на временное пребывание камеры в воде на небольшой глубине.

Примечание! Из курса физики нам известно что давление в воде обусловлено глубиной (высотой водного столба над нашей камерой). На глубине 10 метров это 1 дополнительная атмосфера. И дальше еще по одной атмосфере на каждые следующие 10 метров. Соответственно давление с поверхности до 10 метров увеличивается вдвое.

Давление на поверхности мы не ощущаем потому, что оно с нами всегда. Кроме того, оно компенсируется внутренним давлением. При погружении компенсации дополнительного давления воды нет. То есть на камеру начинают давить реальные метры жидкости. Предположим что камера у нас небольшая: 10х10 см. 1 кубометр воды весит тонну, а значит на глубине 10 метров на нашу камеру будет давить 1000 кг * 10 м / 100 кв. см = 100 кг/кв. см. А на 50 м это будет уже пол тонны...

Но и это еще не все. В воде мы двигаемся. Если вы не дайвер, и ныряете на задержке дыхания с маской и трубкой, то нагрузка на камеру меняется скачкообразно, причем довольно быстро. Чем больше и чем чаще вы ныряете, тем сильнее эти изменения.

Теперь вернемся к нашей защищенной камере. Сегодня на рынке есть несколько камер, которые НЕ ограничились добавлением нескольких резинок на разные крышечки и разъемы. То есть камеру действительно разрабатывали для погружений в воду, а не просто для падения в бассейн. Эти камеры легко можно определить - все отсеки минимизированы и стоит двойное уплотнение. Кнопки нажимаются довольно туго, так как там тоже стоят уплотнительные кольца. Выдвигающихся частей у них обычно нет (зумы и так далее). Ну и производитель пишет, о том что камера тестировалась на глубине больше 10 метров. Обычно глубина теста раза в два больше рабочей. Пример: довольно популярная серия Olympus TG-4/5. Есть даже Лейки, как на этой фотографии.

Эти камеры можно использовать в воде. В том числе и для рекреационного, то есть легкого и не сильно глубокого, дайвинга. Остальные - только побаловаться в бассейне или в пруду у поверхности. Чисто теоретически не протечь может и защищенный телефон. Один раз, два раза... но надо понимать что это лотерея, результат которой более чем плачевный.

Если после пресной воды оживить камеру, да и любое электронное устройство можно (при этом могут все равно сохраниться последствия типа внезапных сбоев в работе при повышенной влажности), то в соленой воде камера тонет со скоростью 1000$ в секунду и восстановлению не подлежит. Так что стоит об этом помнить и сразу определять есть ли смысл рисковать. Ну или потом не расстраиваться. В конце концов я допускаю, что есть такие ситуации, что ради супер сенсации можно камеру и так в воду сунуть на секунду. Да она умрет, но кадр сделать успеет скорее всего, если фокус не подведет.

Когда мы немного разобрались в физике можно смело упомянуть и пропустить мимо раздел, посвящённый защитным пакетам. Существуют такие полиэтиленовые изделия, назовем их мешками, которые тоже могут защитить камеру от воды. Те, что поддерживают погружение техники в воду, обычно из очень плотного материала, который гнется с трудом. В них есть плоская часть для объектива и несколько углублений для пальцев.

Их вполне можно использовать для съемки на озере на самой кромке воды, или у берега моря, там где волны. Я знаю много случаев у продвинутых пейзажных фотографов, которые топили камеры в набежавшей волне, где-нибудь на берегу Исландии. В мешке этого бы не произошло, но нырять с ним я бы никому не советовал. Помните про 100 кг давления на 10 м.

Примечание. На поверхности можно использовать почти любое изделие. Известный фотограф Мишель Рогге начинал с того, что вдавливал в воду аквариум, в который клал камеру. через стенку аквариума и снимал, в том числе и в двух средах одновременно.

Наконец мы добрались до первого бокса для камеры, то есть отдельного изделия, предназначенного исключительно для защиты от протечек и давления. Их можно и нужно использовать для подводной съемки, так как при должном уходе и соблюдении установленных ограничений по глубине, они действительно защищают. Более того, сейчас они позволяют управлять камерой относительно комфортно (не то что в пакете). Просто камера станет чуть более габаритной.

Есть относительно простые боксы, например Meikon или штатные боксы от фирмы производителя камеры. Главный их плюс это цена: несколько сотен долларов за бокс, который позволит вам нырнуть метров на 30. Там вы сможете, пусть и с неким трудом, нажать на кнопки. Более того у них есть возможность использовать встроенную вспышку (к которой потом можно при желании подключить внешнюю).

Для кого этот вариант? Во-первых, для тех, у кого уже есть компактная или беззеркальная камера, под которую на рынке существуют подобные боксы. Такие боксы подойдут для того, чтобы попробовать все это и понять нужно ли оно вам, а также чтобы научиться или же просто запечатлеть некие редкие события, например, вашу встречу с китом.

Надо понимать, что полноценный путь от покупки первого бокса до супер-кадров довольно длинный. И вопрос не только в оборудовании. Но кто не начинает, тот ничему и не научится. При использовании света и понимании режимов работы камеры, по большей части ручных, хороший кадр можно снять и таким комплектом.

Дальше пойдут боксы в среднем и старшем ценовом диапазоне. Я перечислю опции, за которые, собственно, и берутся деньги:

1. Глубина (соответственно, надежность) 60,75, 90 метров.
2. Сменные порты, в том числе и из оптического стекла. То есть, возможность нырять с разными объективами.
3. Электрические и оптические выходы для управления внешними устройствами, в первую очередь, конечно, вспышками. Хотя можно поставить и например большой экран.
4. Сменный угловой видоискатель.
5. Улучшенное управление, которое будет легко срабатывать даже на большой глубине.
6. Эргономика.
7. Модельный ряд, и расчет под серьезные камеры.

Цены начнутся примерно с 1400$ и устремятся к далеким 4-5$ за пустую коробку.
Почему такой разброс даже в этой категории? Помимо маркетинговых моментов, все зависит от материала бокса (пластик/алюминий), эргономики и размера. Пластик громоздкий, но дешёвый, а алюминий обтягивающий, но дорогой. Также большие боксы для полноразмерных зеркалок дороже боксов для беззеркалок. Просто потому, что на них уходит больше материалов.

<

Помните, что в отличие от простых боксов, которые поставляются уже собранными, эти боксы - модульные. То есть сперва вы выбираете и покупаете "коробку" под вашу камеру. Боксы есть не для всех моделей камер . Все-таки сегмент подводной фотографии достаточно узок и выбираются только популярные модели, иначе производителю просто не выгодно делать штучный товар. Поэтому часто сначала выбирают бокс, а к нему уже берут камеру. Это также оправдано, когда речь идет о подержанных боксах. Вариант более чем реальный, так как при нормально уходе бокс может служить годами. Я видел своими глазами бокс для пленочного Хассельблада выпущенного в 70х годах и он работал.

Вот пример полного комлекта для зеркальной камеры. Большая его часть стала рабочим инструментом моего друга и коллеги Андрея Сидорова (@photofreediver), о чем он постоянно мне припоминает добрыми словами)

Если же для вашей камеры есть несколько возможных боксов, то стоит подумать о дополнительных запчастях и о том как и где вы будете все это покупать. Какие-то фирмы широко распространены. Например боксы Nauticam и Sea&Sea есть сейчас почти везде. Даже в России есть магазины которые ими торгуют. Распространенная во многих странах Aquatica у нас почему-то редкий гость. И вот мой Nexus мне приходилось заказывать в Сингапуре. Хуже ли он от этого? Нет, но о таки сложностях стоит помнить.

Что вам потребуется дополнительно?

1. Свет.
   Он необходим. Без света под водой снимать почти нечего. Это тема отдельного и большого разбора. Сейчас есть выбор между вспышками и постоянным светом. Но свет все равно нужен. И надо помнить, что стоит он лишь немногим дешевле бокса.

2. Порты под объективы.
   Зачем брать дорогую камеру и бокс под нее, и потом не использовать все возможности? Как минимум вам потребуется 2 порта под 2 объектива, одна сфера под широкий угол и один порт либо под макро, либо под универсальный средне-диапазонный объектив. Но надо смотреть правде в глаза: потом вам все равно потребуется и фишай, и макро. С промежуточными позициями сложнее, потому что не все объективы подходят.
   
   Слева плоский порт под макро объектив, справа сфера под классический фишай, снизу оптический триггер для вспышек на горячий башмак камеры.

3. Видоискатель.
   По мне штука неоправданно дорогая, и можно легко обходится простым, который идет с боксом по умолчанию. Но многим нравится. По личным наблюдениям он бывает полезен тем у кого слабое зрение, так как в нем помимо прочего есть и увеличение.

4. Провода, уплотнительные кольца, и прочая бижутерия.
   Если вы думаете, что выбор провода это несущественная мелочь, то первая же поездка может окрыть много нового. Надломленный провод превратит работу вашей вспышки в нечно несуразное, и вместо съемки вы будете бороться с настройками и искать проблему. Долго. Возможно потратив на это всю поездку, фактичеки угробив отпуск. Именно поэтому несколько лет назад я ушел от подключения по электрическому проводу и поменял его на оптический.

На фотографии у меня камера еще со старыми электрическими проводами.

Теперь мои вспышки срабатывают от небольшой платы с диодами установленной на горячем башмаке камеры(тот самый оптический триггер). Такие платы тратят минимум энергии в отличие от встроенной вспышки. А в некоторых современных моделях есть поддержка ТТЛ и всех особенностей подводных вспышек. Но что еще более важно - нет лишней дырки в боксе, которая может протечь. Световоды выведены через не съемную стеклянную вставку. Да и сами оптические провода куда более ремонтопригодны нежели электрические. Не так давно будучи на почти необитаемом острове - Монероне - я починил надломленный оптический провод, просто подрезав конец ножницами. Это можно сделать даже в воде! Электрика, как вы понимаете, этого не допускает.

Собрать свой первый комплект не так сложно как кажется. Все-таки обычно берется оборудования одного производителя, которое внутри системы совместимо друг с другом. Более сложные ситуации требуют отдельного разбора.

Если дайвер внушительного размера, то и габаритный бокс Ikelite с большой сферой выглядит вполне умеренно. Брать же такой для хрупкой девушки довольно безрассудно, так как двигая камеру в воде приходится преодолевать ее сопротивление, которое, как мы знаем пропорционально площади.

В завершении хотел бы привести пример выбора готового оборудования для подводной съемки в качестве ориентировочного.

Будем ориентироваться на средний ценовой диапазон: 1000-2000$ за комплект без камеры. То есть речь пойдет о беззеркальной камере, которая с одной стороны будет и компактна, и давать возможность использовать разные объективы. Если у вас уже есть камера подумайте о ней. Насколько она устарела? Устраивает ли она вас технически на суше? И, конечно же, есть ли для нее подводные боксы.

Это можно узнать либо в одном из крупных международных интернет магазинов типа www.bluewaterphotostore.com, либо просто в поисковике.

Можно брать беззеркалки Сони, Олимпус, Панасоник, как самые популярные и распространенные. На счет беззеркалок других производителей стоит быть осторожнее в плане наличия подводных комплектующих.

Выбрав камеру мы ищем по производителям боксов. Ikelite, Nauticam и так далее (для самых бюджетных вариантов Meikon) то есть то, что вы найдете в тех же крупных магазинах. Разница в характеристиках бокса будет почти линейно отражена в цене. Икелайт - пластик, он подешевле. Наутикам алюминий - подороже.

К боксу вам нужен минимум 1 порт. Берите сферу, ту что изначально под объектив фишай, даже если у вас его пока нет(*). Можно штатную, того же производителя. Если умеете вдумчиво читать, то можно брать сферы других производителей подходящие по креплению. Для беззеркалки с небольшими габаритами берите стеклянные сферы: они не так дороги, как большие.

Примечание. Сферу от фишая почти всегда можно поставить на широкий угол, добавив к ней проставочное кольцо. Так как кольцо стоит существенно дешевле нового порта, то выгоднее и универсальнее брать одну сферу на все широкоугольные объективы. Потом просто дополнять это кольцами. Использовать же для фишая порт от другого широкоугольного объектива скорее всего будет нельзя. Так как он не обеспечивает нужный угол обзора.

Дальше нам нужен будет хотя бы простой свет. Я предпочитаю вспышки, чтобы узнать почему, советую дождаться статьи про свет :-) Пока же мы просто возьмем вспышку типа Inon s2000, или ее аналог от Sea&Sea. К ней возьмем оптический кабель. И в завершении - комплект из двух держателей (армов) с зажимами, чтобы прикрепить вспышку к боксу. Обычно это проблем не вызывает, главное проверить что у вашего бокса в комплекте есть рукоятки чтобы держаться. Армы крепятся к ним. Если нет, то нужна будет еще и площадка с ручками. Тут тоже не сложно - все стандартное.

>

Последний штрих - запасной комплект о-рингов к боксу и фирменный прозрачный силикон (обычный не относящийся к подводной технике лучше не берите). Вроде бы и все. Ваша камера готова к покорению глубин. Ну а чтобы вы сами стали к этому готовы, советую попробовать предварительно в бассейне или на крайний случай в ванне))

На сегодня на этом всё. С вами был @torchuck.

---

Подписывайтесь на фото сообщество @photoclub и подключайтесь к кураторскому паровозу, который поддерживает качественный фотоконтент.

Наш чат в телеграм: @photoclubgolos.