Идеальное путешествие: путь паломника – 800 км пешком за 33 этапа от французской границы до испанской Компостелы (часть 2)

Продолжение (часть 2). Начало Пути

Про создателей карт маршрута.

Эти меркаторы наших дней то ли сознательно, то ли по наитию совершили столько фактических ошибок в текстах, рельефе, наличии населённых пунктов и объектов инфраструктуры, что это вызывает удивление и желание при встрече взглянуть в их ясные, не затуманенные интеллектом глаза. Нет, направления по этих "картах" определять можно. Просто всегда нужно быть начеку, чтобы во всеоружии встретить очередную неожиданность.

Что касается расстояний, то на 50% "мапа" права. Но если карта говорит, что между городами 11 километров, не спешите верить всему написанному. Это всего-лишь значит, что там может быть и 9, а может и все 15. Ну или 11, почему нет? Для разнообразия, время от времени указанного городка просто нет. На карте есть, а по пути – нет. Или наоборот: по карте указан безлюдный отрезок на 15 км, а в реальности деревушки попадаются каждые полчаса. Это тоже добавляет хорошего настроения и желания поблагодарить составителя карты за качественно проделанную работу.
Особенно такое желание крепнет, когда карта утверждает, что в следующие 30 км будет ровная дорога с парочкой небольших холмов, ну практически лунный ландшафт, а в реальности приходится чуть ли не весь этап карабкаться вверх, спускаться по крутым каменистым тропкам и тут же снова забираться на очередную гору.
Впрочем, карта все же выполняла основное свое предназначение. Она позволяла составить примерный маршрут на следующий день и прикинуть, где в каком приюте можно будет заночевать. И на том спасибо.

Сюрпризы Галисии: навоз и халявщики.

Путь лежит через одну французскую провинцию (Гасконь) и четыре испанских – Наварра, Риоха, Кастилия и Леон, Галисия. Дороги везде чистые, удобные. Везде... кроме Галисии. Местные жители предпочитают не убирать навоз с дорог, видимо ожидая, пока он будет съеден мухами или разложится, естественным путем убрав сам себя. Из-за этой милой привычки шагать по улицам местных деревень приходится крайне аккуратно, напряженно всматриваясь под ноги. Даже не шагать, а искусно лавировать. Иногда приходиться перепрыгивать загаженные участки, потому что дистанция между свободными от навоза местами оказывалась больше длины шага. Ну и пахнет все это незабываемо.
Особенно здорово благоухают местные поля. Нет, я понимаю – удобрения и всё такое. Но во всех остальных провинциях поле пахнет просто сырой землёй. А в Галисии почему-то стойкий запах навоза. А уж если дождь пойдет… Тогда фраза "запах навоза" становится слишком бледной. Правильнее будет сказать, что с полей тут яростно воняет прелым говнищем.
Второй сюрприз – халявщики. Дело в том, что путешественник, прошедший Путь, может получить в Сантьяго сертификат. Мол, "такой-то теперь не просто некий Педро, а самый что ни на есть паломник, ему отпускаются все грехи, аминь".
Но... есть нюанс. Чтоб получить эту бумажку, совсем не обязательно пыхтеть 800 км пёхом. Достаточно прошагать последние 100+ км, – в аккурат от границы Галисии, – и вуаля, грехов нет!
Алчные, жаждущие сертификата испанцы и примкнувшие к ним немощные иностранцы, толпами прут в пограничный с Галисией городок километрах в ста от Компостелы, сдают свои вещички в багаж (такси подвозят все эти рюкзаки и чемоданы прямо к собору в конце этапа всего за 3 евро с носа) и идут дальше налегке, сгибаясь только под тяжестью грехов и бутылочки с водой.
Эти сраные грешники резко увеличивают трафик как раз тогда, когда Путь пересекает границу Галисии.
До этого момента идёшь обычно один, время от времени желая приятного пути пролетающим мимо велосипедистам. А последние три-четыре дня идти приходится буквально в толпе, сражаясь за само существование и расталкивая народ.
К тому же, вместительность приютов по мере приближения Компостелы почему-то вовсе не увеличивается, а скорее наоборот. Самих приютов становится меньше, а народу всё больше. Что порождает вполне предсказуемую проблему – приютов на всех не хватает.
Временами вопрос стоит так: "идти всю ночь или спать на улице?"
Дня за 4 до финиша как раз возникла такая ситуация. Прошагав 30 км, мы упёрлись в табличку "completo" на двери приюта (вольный перевод на русский – "идите нах"). И дальше по карте 10 км до ближайших мест обитания человека. :)

Camino или сам Путь.

Официально дорога разбита на 33 этапа. Принципа разбиения я так и не понял. Многие крупные города, по которым интересно было бы погулять, находятся в середине этапов. А останавливаться наоборот предлагается в какой-то "попе мира", вдали от цивилизации. Впрочем про карту уже было, возвращаться не будем (хотя очевидно, что картограф – тот еще гамадрил).

О еде.

Ночевать в пути предлагается в специальных приютах для паломников, по-испански – "albergue de peregrino" или просто "albergue". Обстановка там предельно простая: обычно они представляют собой комнату с парой десятков кроватей, раскладушек и тому подобных лежанок + туалет, душ, кухня.
Но часто бывает, что кухни нет и приготовить еду негде. В этом случае можно поесть в ближайшей забегаловке или затариться чем-нибудь не требующим готовки в магазине. А поскольку кухни нет примерно в половине приютов, часто обед/ужин выглядел так: консервированная кукуруза или бобы, хлеб, сыр, оливки, помидоры, вино, сок, фрукты.
Консервы везде одинаковы. Зато все остальное было очень вкусно. Местное вино отнюдь недурственно при смешной цене (типа 150 р. за бутылку 0,7). Это обстоятельство не может не радовать истинных христиан, коих мы, по мере сил, и представляли в этом путешествии. Под видом хлеба местные жители едят в основном довольно бодяжные белые багеты, но если поискать, то можно найти приличную булку из смешанной муки ("integrale" по-испански). Испанский сыр превосходного качества, его тут много, разных сортов, из разного молока и на разный кошелек. Про оливки можно сказать то же самое: невкусных не было.
Местные фрукты/овощи вообще заходили на отлично: особенно груши и дыни, нигде таких не ели. Опять же, при копеечной цене. Это непривычно, чёрт возьми! :) Вот мягкая и порченая картошка по цене ананасов – это да, встречалось. Но килограмм умопомрачительных груш за 1 евро способен просто напрочь сломать сложившуюся в сознании картину мира…
Еще тут популярны пироги с тунцом и местные "хачапури" с яблоками. Про паэлью, писать не будем, всё и так понятно.

Распорядок дня паломника.

Итак, старт примерно в 7 утра. Натощак идти легче, так что в путь без предисловий. Солнце еще задержалось где-то за линией горизонта, а пилигримы уже выдвинулись. Дорога, показывая серьезность своих намерений, сразу же начинает забирать круто вверх и ныряет то ли в низкие облака, то ли в очень густой туман. Туман-то через пару часов рассеется, а вот шагать вверх и вниз нам предстоит еще долго.
Вскоре восходит солнышко и потихоньку начинает припекать. Отдых требуется всё чаще.
К концу третьего часа на дороге очень вовремя вырастает приют, он же кафе. Можно немного передохнуть и чего-нибудь съесть. Это важно, потому что рано утром, пока мы еще спали, какой-то ~~п......~~ паломник уволок наш пакет с едой. Скорей всего он просто ошибся, собирая вещи в темноте, и перепутал пакеты. Но от понимания ситуации еды почему-то не прибавляется. Так что возможность навернуть супчику оказывается весьма кстати.
Перекусив, продолжаем путь. Идём долго, иногда очень до-о-о-о-о-о-олго. Пока не придём в намеченный накануне пункт следующей ночёвки. А там уже действуем по обстоятельствам. Если есть вай-фай, тогда понятно: все залипают над своими гаджетами. Если нет – общаемся с людьми из разных стран, знакомимся с местными достопримечательностями и пр. Климат близок к идеальному, вино почти даром, к еде претензий нет.

Альберге (приюты).

Альберге – это приюты для пилигримов на пути Сантьяго. Во времена Сервантеса такие места называли постоялыми дворами. Что-то среднее между хостелом и крытой автобусной остановкой. Или между студенческим кампусом и монашеской кельей.

Альберге бывают муниципальными, религиозными и частными. В них есть спальни (обычно там стоят двухэтажные кровати) и общие ванные комнаты. Часто в альберге бывают гостиные, столовые и кухни с плитой, холодильником, микроволновкой и некоторой посудой. Во многих приютах (но не во всех) есть отопление, в половине из них есть стиральные машины (за отдельную плату, 2-3 евро). Есть место для стирки и сушки белья. Вай-фай редкость, но надо признать, что и места довольно глухие. Количество спальных мест в тех альберге, которые нам встречались, от 8 до 24 в среднем. Есть крошечные лачуги, на 4 места, но бывают и огромные помещения, вместимостью более 100 спальных мест (зависит от популярности маршрута).

Плата в муниципальных альберге от 3 до 6 евро обычно, есть приюты, существующие на пожертвования ("donativo") в них каждый оставляет по возможности, обычно от 5 до 15 евро. Более дорогие частные альберге, от 12 до 20 евро, но там и уровень удобств выше, а в стоимость часто включается общий ужин и завтрак. В целом это не так страшно, как кажется. Обычно везде чисто, лишь 2-3 раза попадалась какая-то "помойка", а искать альтернативу ни сил, ни времени уже не было. Пережили :)

В некоторых альберге выдают одноразовое постельное белье. Везде есть одеяла. Спят почти все в своих спальниках. Обувь (туристические боты и кроссовки) странствующие путники оставляют при входе, по приюту ходят в сменной обуви. В альберге жесткий режим дня, как в армии. Отбой по распорядку.
Сотрудники приюта ("госпитальеро"), как правило, волонтеры. Среди них есть настоящие фанаты Пути, встречаются интересные люди.

Окончание следует

Правообладатели некоторой части фотографий и вдохновители некоторых впечатлений: