Сайт работает в режиме только на чтение.

ЮАР, Индаба-2009, часть 4, остров-баунти - Занзибар

На Занзибаре нас встретил тоже директор принимающей фирмы Мохаммед с водителем Исой и экскурсоводом Османом. Я думаю, что по их именам вы догадались, что Занзибар на сто процентов мусульманский остров, со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Поскольку наш отель был на северном побережье, то мы решили сделать небольшую инспекцию по отелям этого района, чтобы уже потом посмотреть отели на юге.

Фото для обложки

Через весь остров проложены довольно неплохие для этой части Африки асфальтовые дороги. Поскольку мы были первый раз на Занзибаре, то со вполне понятным любопытством оглядывали окрестности, которые мелькали за окном. На первый взгляд все напоминало Кению, те же лачуги местных жителей, те же пальмы, но, вскоре мы поняли и различия. В отличие от кенийского побережья здесь абсолютно не было никакой живности. Ни разу дорогу нам не перебежало ни одно животное, на деревьях не было не то, что бабуинов, но даже зеленых мартышек, да и птиц практически не было заметно.

Весьма удивленные и даже слегка раздосадованные этим обстоятельством мы обратились за разъяснениями к нашим спутникам. Они объяснили нам, что животные остались только в небольших заповедниках острова, а с птицами действительно большая проблема, корень которой в том, что на Занзибар были завезены индийские вороны, подаренные какому-то султану индийскими правителями. Вороны прекрасно прижились, освоились, а поскольку это весьма сильные, хитрые и безжалостные птицы, то они размножились безмерно и сильно сократили популяцию остальных птиц, путем разорения их гнезд. Эту проблему признало даже правительство Занзибара, и пытается её как-то решать.

Так же надо сказать, что хоть и Занзибар формально входит в Танзанию, это практически государство в государстве, причем традиционно исламистское государство. У Занзибара свой президент, свое правительство, свои законы, и во всех учреждениях и на рецепшенах отелей висят всегда два портрета – президента Занзибара и Танзании. Да и сами занзибарцы считают себя больше занзибарцами, чем танзанийцами.

Май считается низким сезоном на Занзибаре, поэтому многие отели делают реконструкцию и подновляют интерьеры. Вот и новый большой Роял Занзибар тоже ремонтировался. Но, это нисколько не помешало нам походить по территории и сделать несколько снимков. Территория у отеля была большой, но, вследствие новизны, немного «лысоватой».

Работа среди местного населения распределялась весьма необычным способом: пока барышни были на дне … бассейна и наводили лоск на его полу и стенках, хлопчики с удовольствием «крышевали» зонтики на пляже. С моей точки зрения этот отель был в стиле а-ля Турция, с большой территорией и двумя огромными по африканским меркам бассейнами.

Дальше мы познакомились с совсем другим отелем, маленьким, камерным и очень уютным, некоторые пейзажи которого в точности напоминали то самое баунти, с которым для нас и ассоциировался Занзибар. Территория Рас Нунгви, а именно так назывался этот отель, была гораздо более зеленой, и местами напоминала просто джунгли. Напротив отеля находился остров Мнемба, основное место сноркелинга, дайвинга и рыбалки на Занзибаре, и на траверзе отеля стоял на якоре премиленький морской катер с удочками. Бассейн был небольшой, расположенный на фоне моря и удачно вписанный в ландшафт.

Ну, все на сегодняшний день работы достаточно, пора уже и размещаться в своем Блю Бей отеле. Блю Бей отель тоже один из самых больших на Занзибаре, с огромной территорией, весь в зелени, но сейчас заполнен едва ли на четверть, чему мы несказанно рады. Прощаемся с нашими провожающими, договариваемся на экскурсию в лес Джозани и вторую инспекцию отелей и дарим традиционных матрешек. Заинтригованный Мохаммед начинает раскладывать матрешек на диване и проходящий мимо менеджер отеля радостно восклицает:

  • Я знаю что это – это русская кукла бабУшка!

  • Сам ты бабУшка, это русская кукла матрешка!!!

  • Точно, я вспомнил, матрешка!

И, нимало не обескураженный своей ошибкой, он величественно следует своей дорогой.

Вещи в номер несет крупный рослый масай, причем девушка на рецепшене так к нему фамильярно и обращается: «Масай». Номер нам дают практически на первой линии в просторном супериоре, с живописным видом на океан сквозь паутину пальм, с разбегающимися трещинками дорожек, и другой зелени.

Рассказывать про «овощной» отдых не буду, дабы не подвергнуться остракизму наиболее активной и агрессивной части читателей. Скажу только, что очень здорово денька три-четыре-пять просто поваляться на лежаке, позагорать, периодически окунаясь в теплые ласковые волны индийского океана и позволить себе забыть про все на свете, и про работу, и про заботы, мобильник, про вай фай, интернет, а только попивать заботливо принесенный сок-микст с мякотью из разных фруктов, лениво подставлять то один, то другой бок солнышку и лениться, лениться, лениться из последних сил.

О взаимоотношении с местными жителями стоит поговорить особо. Пляжи на Занзибаре общественные, практически это означает следующее: лежаки для туристов располагаются повыше на территории отеля, под бдительным оком охранников, в нашем случае масаев, полоса же белоснежного песка вдоль океана общая. То есть все без исключения имеют право гулять, купаться, ехать на велосипеде и просто слоняться по пляжу.

А, поскольку слоняться по пляжу напротив отеля гораздо выгоднее, чем по своему, возле своей деревни, то местные бич бои поступают именно так. И, при вылазке отдыхающих на пляж, местные тут же наперебой начинают предлагать им всякую всячину, от ракушек, всевозможных поделок до различных экскурсий. И, вот тут-то небольшое количество отдыхающих, помноженное на нежелание многих западных туристов купаться в океане, играет против нас, ибо все бич бои ведут наступление первым делом на самых смелых и отважных купальщиков, то есть на нас!

Но, не тут-то было, мы уже закаленные в таких боях в Момбасе, вежливо, но твердо пресекаем их попытки навязать нам какую-нибудь покупку. И, хотя мы прекрасно понимаем, что их настойчивость продиктована исключительно низким уровнем жизни, назойливость бич боев немного раздражает. Правда, когда масаи, вооруженные своим излюбленным оружием – палками, считают, что хрупкий паритет нарушен, и разговор утомляет отдыхающих, и начинают медленно спускаться с парапета, бич бои нехотя покидают поле битвы.

Еще одно наблюдение мы сделали не в пользу Занзибара, местный персонал, особенно низшего звена гораздо хуже говорит по-английски, чем, например в той же Кении. Все остальное – сервис поле-поле, доброжелательность обслуги, белый песок пляжей и лазурная голубизна океана, с отливами и приливами примерно одинаковы.

Поскольку мы являемся заядлыми сноркелистами, то решили сплавать на риф острова Мнемба и поплавать немного с масками. Идем в наш дайв-центр, но нас ждет неудача, по причине малого количества людей, сейчас не делают таких экскурсий. Делать нечего, придется заказывать экскурсию у бич боя, хотя мы и не любим это делать, да и своим туристам не советуем.

Договариваемся на завтрашнее утро с одним, назвавшимся «капитаном Каллосом», и вот ведь должно нас было насторожить его прозвище, ан нет, только посмеялись, да и только! Отдаем задаток в 20 долларов, а на следующее утро Инга плохо себя чувствует, и мы переносим экскурсию на послезавтра. Тут капитан начинает юлить, говорить, что он уже заплатил за трансфер, понес расходы и т.д. и т.п. Мы твердо стоим на своем, что мы никуда не выезжали, машину и лодку не использовали, и Каллос нехотя соглашается с нашими доводами.

На следующее утро погода хорошая, состояние моего директора еще лучше и мы едем на сноркелинг. Процедура не очень проста: сначала мы должны заехать в местный обменник и обменять доллары на шиллинги, затем взять на прокат маски и ласты, предварительно примерив их, и только потом едем наконец к месту отплытия. Но, приключения продолжаются, вместо нормального катера, нам предлагают деревянную скрипучую рыбацкую лодку с рулевым, не говорящим по-английски совсем. Уже совсем было собираемся отказаться от этого приключения, но желание поплавать с рыбками плюс доля определенного здорового авантюризма перевешивают, и мы решаемся.

Не буду утомлять вас многочисленными подробностями, скажу лишь, что все кончилось благополучно, рыбок мы посмотрели, лодка не потонула, и все закончилось хорошо. Но на этом взаиморасчеты с капитаном Каллосом не закончились. Он должен был вернуть нам задаток в двадцать долларов, потому что во время экскурсии нам пришлось оплатить все полностью. Надеюсь, все понимают, что больше сего достопочтенного капитана мы и в глаза не видели. Зато теперь я с полным основанием категорически отказывался покупать что-то у местных торговцев, ссылаясь на свои оскорбленные чувства лживым капитаном.

Думаю, что 20 долларов не слишком большая плата за несколько дней покоя, неправда ли? )))

путешествияфотографиярассказыприродаживотные
571
190.115 GOLOS
0
В избранное
africaner
Вижу свое предназначение в популяризации Африки, как единственного оставшегося места для свободного обитания диких зверей.
571
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (13)
Сортировать по:
Сначала старые