Древний караванный тракт и пещера Святого Давида. Путешествие с "Таинственным Узбекистаном". Часть третья.
Начало тут:
Тысячелетние чинары Ургута или таинственный Узбекистан. Часть первая
Плато дьявола. Путешествие с «Таинственным Узбекистаном». Часть вторая
Как я уже упоминал, примерно три недели назад я совершил небольшую двухдневную поездку по горным районам Самарканда вместе с командой «Таинственного Узбекистана». Поездка заняла всего пару дней, но впечатлений было море! И фотографий - я нащелкал почти 900 штук. Пришлось изрядно попотеть, отбирая наиболее интересные и годные к публикации.
Итак, мы с вами расстались на Плато дьявола. Вдоволь налюбовавшись развалинами камней, мы всей группой отправились дальше в горы, чтобы потом спуститься по древнему тракту, соединяющему Самарканд и Кеш (Шахрисабз) и по которому на протяжении тысячелетий ходили караваны и военные обозы. По этому тракту шли караваны из Согда в Бактрию и обратно. Персидские полчища топтали эту землю. Спустя пару веков конница Александра Македонского выбивала пыль из этой тропы и она оседала на плечах маршировавших за всадниками македонских пехотинцев. В мягкой пыли отпечатывались следы от сандалий тяжеловооруженных гоплитов. По этой же тропе проносились легконогие арабские скакуны, на которых сидели арабские завоеватели. А спустя три сотни лет приземистые и лохматые монгольские кони по этим же камням несли на своих спинах армию Потрясателя Вселенной – Чингисхана. Спустя еще два столетия армия Тамерлана проносилась по этому тракту, отправляясь в очередные завоевательные походы. И все время, на протяжении тысячелетий, по этому тракту шли торговые караваны. Огромные верблюды-бактрианы, сильные кони и выносливые ослы тащили на своих спинах китайские шелка, фарфор, пряности, шкуры, дамасские ножи и золото.
Любопытно, но прошло столько веков, а по этой тропе продолжают ходить люди. Правда она уже утратила свое значение как караванный путь, но по ней местные жители перегоняют свой скот и отпечатки копыт соседствуют с отпечатками шин мотоциклов и велосипедов.
Вдоволь налюбовавшись загадочным и таинственным Плато дьявола, мы автомобильным караваном проехали примерно километр, взобрались на вершину одной из гор…
…и начали спуск по караванному тракту. Признаться меня терзали смутные сомнения относительно того, что тропа по которой мы спускаемся действительно караванный тракт античных времен. Но гиды уверяли, что по этой тропе на протяжении веков ходили люди. По возвращении домой я «загуглил» и убедился в том, что информация правдива.
Тракт, подобно змее, извивался среди холмов. Это была широкая и протоптанная тропа, по которой было довольно-таки удобно идти.
Пройдя примерно километр или полтора, мы свернули с основного тракта и углубились в лес. Раньше тут был густой и непроходимый лес, который частично был вырублен на хозяйственные нужды. Впоследствии люди частично компенсировали потери, посадив ореховые деревья, акации, яблони, дубы, сосны и карагачи. Местные жители в конце лета ведут активный сбор грецких орехов и боярки.
Побродив по лесу, мы вновь вышли на караванный тракт.
По этому тракту мы спустились к подножию горы. Но на этом наше путешествие не закончилось и мы продолжили нашу экскурсию, отправившись в пещеру «Аманкутан» или «Пещеру Льва». Когда я читал программу поездки, то мне очень понравились эти звучные и интригующие названия – «Плато дьявола», «Пещера Льва». Я думал, что название этой пещеры связано как-то со львами. Мне почему-то представилось, что давным-давно, десятки тысяч лет тому назад здесь обитал пещерный лев, охотился на древних неандертальцев и кроманьонцев, которые отважно отбивались каменными орудиями от разъяренного хищника. В далеком детстве я читал роман Жозефа Рони-старшего «Борьба за огонь», в котором отважные первобытные люди в поисках огня сражались с доисторическими чудовищами. В том числе и с пещерным львом. У меня в воображении разыгралась целая картина противостояния древних людей и грозных хищников.
Но, реальность оказалась совсем иной. Не хуже, а просто другой. «Пещера Льва» (а правильнее было бы «Пещера Лева») была названа не в честь пещерных львов, а в честь советского ученого-археолога и антрополога – Давида Натановича Лева, который в 1947 году нашел в этой пещере останки неандертальцев, возраст которых составляет почти 100 000 лет! Причем не только их кости и орудия, а также остатки древних очагов и костей древних животных. Всего более 16000 костей, относящихся к 28 видам животных. Эта пещера интересна тем, что она недоступна несколько месяцев в году. За счет таяния снегов на вершинах гор образуется подземная река, которая полностью затопляет пещеру. Ближе к маю или началу июня вода спадает и в пещеру можно войти.
К сожалению, все древние останки первобытных людей вынесли и они уже давно покоятся в различных музеях. Также я не увидел наскальных росписей древних людей, зато в изобилии встречаются росписи людей современных (судя по всему, недалеко ушедших от своих древних предков по умственному развитию).
К сожалению, лазая по пещере я больше был озабочен тем, чтобы не застрять как Винни-Пух, протискиваясь между сталактитами и поэтому, к сожалению, не очень активно фотографировал. Поэтому часть фотографий из аманкутанской пещеры я позаимствовал из фотоотчета «Таинственного Узбекистана»
После того как мы вдоволь налазились по доисторической пещере, организаторы привезли нас в Самарканд. Мы разместились в очень интересной гостинице, которая называется «Легенды Самарканда». Она расположена недалеко от исторического центра города в пяти минутах ходьбы от Регистана. Раньше это был дом богатого бухарского еврея, но позже дом приспособили под гостиницу. Кое-что достроили и получались весьма живописная гостиница.
Мне достался любопытный номер, весь украшенный сюзане ручной работы и различными интересными кувшинами и сосудами различной степени древности.
К сожалению, старый дом сложно превратить в современную гостиницу по последнему слово техники и за красоту оформления пришлось потерпеть некоторые неудобства – например, горячей воды практически не было и у моего унитаза были какие-то проблемы – бачок не наполнялся. Поэтому для смыва я приспособил один из кувшинов. Но здание и оформление было таким красивым, что я не обратил внимания на эти неудобства. Посмотрите сами:
Утром, когда мы завтракали, хозяин гостиницы поставил на стол конфитюры собственного изготовления. Потрясающий вкус! Он, оказываются, учился делать конфитюры во Франции и теперь балует ими своих постояльцев. Более вкусных конфитюров я не ел! Только ради них стоит приехать в Самарканд еще раз. Самарканд вообще удивительный город и люди в нем, порой, встречаются удивительные. Владелец гостиницы может оказаться человеком, учившемся у лучших конфитюрье Франции. Простой гид мог участвовать в раскопках вместе с выдающимися археологами с мировыми именами. Таксист мог быть водителем у первых лиц государства. Невероятные истории и невероятные судьбы!
Но я забежал вперед. Остановившись в гостинице, немного умывшись и отдохнув, мы пошли ужинать, и заодно прогуляться по ночному Самарканду. Разумеется, путь наш лежал мимо Регистана. Ночной Регистан не менее прекрасен, чем днем. Подсветка древних медресе создает иллюзию сказочности и таинственности…
Утром я встал пораньше и пока наша группа собиралась на завтрак – немного пробежался по старинной махалле (кварталу) и сделал несколько фотографий узеньких улочек, в которых с трудом могут разъехаться две машины.
После завтрака мы отправились в место под названием Хазрати Довуд или Пещера Святого Давида – библейского персонажа, который почитается всеми тремя мировыми религиями. Существует две легенды возникновения этого места, священного как для мусульман, так и для христиан и иудеев. По одной арабской легенде, Аллах отправил библейского царя Давида в эти земли, чтобы проповедовать единобожие. Однако местные жители не особо активно хотели становиться адептами нового для них бога и решили прогнать проповедника. Они погнались за ним с весьма кровожадными целями и Дауд (Давид), убегая от них, взмолился богу. Тот услышав мольбы, размягчил камень и Давид смог прорыть себе проход сквозь скалы и укрыться в пещере. По другой легенде, Давид искал место, где мог укрыться и подготовиться к битве с Голиафом. Но злобные ифриты (злые духи, демоны) судя по всему были промоутерами Голиафа и хотели, чтобы их боец победил в этой схватке века (вот прям как бой Флойда Мэйвезера и Коннора МакГрегора). Они принесли на своих спинах Голиафа, чтобы тот убил Давида. Давид был явно не готов к такому повороту событий и чтобы скрыться от разъяренного великана он взмолился богу. Ну а дальше по отработанному алгоритму – скалы размягчились и Давид смог прорыть себе проход и укрылся в пещере. Так или иначе, но на стенах пещеры есть углубления, похожие на следы исполинских пальцев. Считается, что если прикоснуться к этим отметинам, которые якобы остались от пальцев и колен Давида, то все грехи будут отпущены и человек получит благословение. Наверно поэтому здесь творится просто столпотворение – сотни паломников приходят сюда за благословением. В принципе, ничего удивительного, если не считать места где находится пещера Святого Давида – а находится она на склоне горы и попасть на нее, можно вскарабкавшись по лестнице на противоположном склоне, преодолев в общей сложности почти 1500 ступенек!
Итак, мы подъехали к подножию горы, но дорогу забили машины паломников и местных таксистов, которые за умеренную плату подвозят желающих к самым воротам или помогают спуститься к дороге. Мы же пошли пешком.
Войдя на территорию комплекса, я удивился насколько он ухожен и благоустроен. У подножия горы, где находится пещера располагаются кафешки, места отдыха и столовые, в которых можно перекусить с дороги, отдохнуть и освежиться. Но нам было не до этого – времени было в обрез – надо было еще успеть уехать в Ташкент после обеда.
Поэтому мы сразу же устремились наверх к началу лестницы.
У начала лестницы стоят ребята с весами и предлагают всем взвеситься перед подъемом, а потом проверить после спуска количество потерянных килограмм. Но нам это ни к чему – мы сфотографировались, поржали и бодро начали подниматься. В самом начале, перед подъемом я под нос напевал мелодию саундрека к фильму «Рокки» «Eye of the Tiger» - помните эпизод, когда он взбегает на лестницу? Спустя первый пролет в ушах начала бухать кровь, в горле пересохло, а ноги начали подкашиваться. И это были первые 50 ступенек из тех 1300, которые я должен был преодолеть по пути на вершину. Да-да, я говорил, что в общей сложности надо преодолеть 1500 ступенек – 1300 по одному склону и 200 ступеней по противоположному склону до пещеры. Кроме того, я нагрузился водой и как выяснилось зря – по пути было много крытых навесов, под которыми продавали все – от холодной воды до холодной кока-колы.
Но, потихоньку открылось второе дыхание и я-таки взобрался на вершину горы.
Вообще-то, можно было арендовать коня с проводником и взобраться по тропе сидя в седле. Но я, во-первых, дитя асфальта и типичный городской житель – поэтому езда на диких зверях не для меня. А, во-вторых, мои отношения с конями мягко говоря натянутые, после того как в детстве друзья уболтали меня прокатиться на горячем скакуне. Я взобрался на его костлявую спину, вцепился в гриве и скакун понес меня куда-то далеко, а я, вцепившись в него чуть-ли не зубами вопил от страха. Кончилось тем, что он сбросил меня в колючки и умчался дальше, а я с тех пор зарекся изображать из себя индейца или ковбоя.
Когда мы залезли на вершину горы, то немного отдохнули. Желающие могли посетить уборную, пофотографироваться с верблюдами (непонятно как их туда заволокли) и посидеть на коне. А особо смелые могли сфотографироваться на обученном вставать на дыбы коне.
Сверху открывались живописные виды, а панорама захватывала.
Налюбовавшись мы пошли дальше – к самой пещере. К ней вела узенькая дорожка, забитая людьми. Местные охранники пускали в пещеру небольшими партиями по 20-30 человек. В пещере находились смотрители и мулла. Мы вошли, расселись на холодном полу и мулла прочитал молитву. После этого мы цепочкой вдоль стеночки пошли к концу пещеры, приложились к «отпечаткам» Святого Давида и отправились обратно. Вся процедура заняла минут 10-15.
К сожалению, фотографировать там не разрешили, поэтому я нашел в Интернете несколько классных фотографий этого места:
Я не совсем понимаю популярность, которой обладает это место. Сюда едут сотни, если не тысячи людей. Вверх по лестнице карабкаются и малыши дошкольного возраста и глубокие старики, пузатые дядьки и беременные женщины. Идут и идут нескончаемым потоком.
Но в любом случае, я там побывал, а значит грехи мои отпустились))) Можно грешить заново!
Обратно мы спускались по тем же ступенькам. Но спускаться уже было гораздо легче и физически и психологически. На вершине горы дежурил маленький дяденька с маленьким осликом и мне в шутку предложили спуститься на нем вниз. Оценив свои габариты и размеры ослика я решил не мучать бедное животное, а спуститься самому и заодно сжечь еще пару-тройку калорий.
Потом мы поехали в Самарканд, пообедали и отправились обратно в Ташкент.
Ноги гудели от усталости, но я не обращал на это внимания – было очень интересно – ведь я впервые увидел тот настоящий и таинственный Узбекистан…
P.S. Это было заключительный рассказ о моем путешествии в Зерафшанские горы. Но не последнее мое путешествие с «Таинственным Узбекистаном». Недавно, с 22 по 25 сентября я ездил с ними в загадочный и прекрасный буддистский Термез. Как обычно, осталось море впечатлений и фотографии. Я обязательно расскажу об этой поездке в самое ближайшее время!
