vp-handmade
7 лет назад"Гильдия Мастеров". Моноблок из сгоревшей матрицы, пластикового подноса и модулей из Поднебесной. Часть 2. Сборка конструкции.
Статья подготовлена сообществом "Гильдия Мастеров" (@vp-handmade), в рамках проекта Vox Populi. Автор @mp42b.
С предыдущими частями истории можно ознакомиться здесь:
В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор.— Пожалуйте, — сказал он, — куда везти?— На этот раз — никуда, — заметил Балаганов, — денег нету. Ничего не поделаешь, товарищ механик, бедность.— Все равно садись! — закричал Козлевич отчаянно. — Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх! Прокачу!Илья Ильф, Евгений Петров. Золотой теленок.(взято отсюда)
Шаг 11. Пульт - назначение основных кнопок.
Пощелкав кнопками пульта дистанционного управления некоторое время я разобрался в назначении большинства из них. Телепатию для этого задействовать не пришлось.
- Красная в верхнем левом углу - включить-выключить.
- Зеленая в верхнем правом углу - Mute - включение-отключение звука.
- Большая кнопка-качелька со знаками плюса-минуса слева - увеличение-уменьшение громкости.
- Такая же кнопка-качелька со знаками плюса-минуса справа - переключение на следующий или предыдущий канал.
- Кнопка по центру между плюсами - Переключение между источниками подключения сигнала.
- Кнопка над левым плюсом - Вызов меню настроек.
- Клавиши со стрелками в центре пульта - для перемещения по пунктам меню.
- Круглая в самом центре - для выбора текущего пункта или его подтверждения.
Этого, как мне кажется, вполне достаточно, чтобы почувствовать себя повелителем телезомбоящика.
Назначение остальных кнопок все равно забывается через 5 минут и, также, методом тыка, при необходимости за те же 5 минут вспоминается.
Кроме этого, сильно подозреваю, что назначение отдельных кнопок пульта может меняться, в зависимости от установленной прошивки и фантазии программиста, ее кодировавшего.
Шаг 12. Перепайка кнопок ручного управления.
Наигравшись с пультом, я вспомнил о наличии дополнительной платы с кнопками управления, подключенной шлейфом проводов к скалеру.
Здесь дело обстояло хуже. Нет, сами кнопки нажимались и действовали исправно. Но вот порядок, в котором они были расположены... Логике и запоминанию это не поддавалось.
Поэтому сначала я решил переставить контакты разъема со стороны платы кнопок в нужном мне порядке.
Разъем оказался капроновым. Попытки извлечь из него контакты привели к его деформации.
Пришлось заменить весь разъем целиком. На обычный однорядный с шагом между контактами 2.0 мм. Заодно и провода шлейфа подпаял к нему в нужном порядке.
Сейчас расположение кнопок соответствует их обозначениям на плате.
Сами обозначения нанесены на плату мелким текстом, вряд ли кто-то будет приглядываться, чтобы их прочитать.
Для лучшего запоминания используется система цветовой дифференциации штанов. В виде толкателей для кнопок, сделанных из корпусов светодиодов разных цветов.
Выглядит это немного безвкусно, согласен. Но эргономически оправдано.
Смотрите сами:
- Красный - включение-отключение устройства
- Два желтых - переключение каналов назад или вперед
- Два зеленых - уменьшение или увеличение громкости
- Синий - вызов меню настроек
- Бесцветный - выбор источника сигнала
Такая вот эстафета цвета. Увидев раз - трудно забыть.
На этом же шаге снизим яркость бьющего в глаза сине-красного индикаторного светодиода на соседней плате с ИК-приемником.
Можно было включить в его цепь дополнительный токоограничительный резистор.
А можно это сделать и с помощью пары витков желтой полупрозрачной изоленты.
Шаг 13. Оформление конструкции.
Когда мелкие декоративно-прикладные задачи были решены, я, глядя на раскинувшиеся по столу блоки, платы и шлейфы проводов тестового стенда, задумался о корпусе.
Старого дисплея или ноутбука, от которых можно было бы использовать лишний корпус под рукой не было.
Я прошелся по разделу корпусных изделий в "Чип и Дип", посмотрел на размеры. Потом посмотрел на цены.
Подходящих не было. Ни по размеру, ни по ценам.
Стал вспоминать, какой же из доступных бытовых предметов более всего подойдет на роль корпуса.
Пластиковый лоток с крышкой для разогрева еды в микроволновке? Или лоток для кота из ближайшего зоомагазина? А может пластиковые лотки для рассады из хозяйственного?
Все не то.
Мне нужно было уложиться в размер. Длина матрицы почти 360 мм. Высота 210 мм. Еще по паре сантиметров нужно было отложить по краям матрицы. Да и для громкоговорителей снизу сантиметров пять оставить.
Так определились размеры моноблока 400х275 мм.
И стало более понятным, что именно мне нужно.
Две пластиковые параллельные пластины. Скрепленные между собой латунными стойками.
Передняя из них прозрачная - из листа оргстекла размером 400х300 мм и толщиной 4 мм. Она у меня была.
Вторая пластина в идеале виделась из полистирола толщиной 3-5 мм. На ней, как на основании можно было бы крепить модули.
Но куска полистирола такого размера мне отыскать не удалось.
В магазинах для моделирования он попадается, но размерами максимум 200х100 мм.
Есть еще на строительных рынках, но там он продается погонными метрами.
Бывают еще полистироловые разделочные доски в хозяйственном, только по размеру они маловаты.
Также можно использовать, например, пластиковые панели от старого холодильника. Если он, конечно, под рукой.
Так, перебирая задумчиво предметы из окружающего бытия, я добрался до подносов.
Обычный поднос из столовой встретился мне на сайте ближайшего хозяйственного магазина.
Для повышения привлекательности украшен вкусной фотографией с чаепитием.
По размерам вполне подходит.
взято отсюда
Поднос пластиковый "Романтика" М2086 размером 330х420 мм. Производитель: Завод пластмассовых изделий "Альтернатива", Республика Башкортостан.
Как оказалось впоследствии, это был не самый лучший выбор.
Прочность подносу придают окаймляющие его бортики, после их обрезки плоскость (из полипропилена или полиэтилена) начинает играть. Похоже на развевающийся на ветру полиэтиленовый пакет, только увеличенный по толщине до 2-х мм.
Поначалу я хотел пленку с фотографией чаепития с подноса удалить, но потом понял, что без нее жесткость пластика будет еще меньше. И оставил.
На первый взгляд выглядит непривычно. Вспоминаются картины "Митьков". Или картины с оранжевыми котиками Васи Ложкина. Или павловопосадские платки, гжельский расписной фарфор и хохломская роспись.
В общем, достаточно предупреждений. Теперь вы готовы это увидеть.
Забегая вперед скажу, что жесткость конструкции удалось повысить за счет закрепленных на плоскости отдельных модулей, а также латунных стоек, которыми задняя плоскость конструкции стянута с передней.
Шаг 14. Дополнительная подставка.
В качестве дополнительной подставки используется лист не фольгированного стеклотекстолита размером 300х150 мм.
Он закреплен на задней плоскости с помощью петель, сделанных из латунных стоек, и позволяет наклонять конструкцию под углом от 90 до 45 градусов к поверхности стола.
Самодельные петли сделаны из болтиков М3, на которые навинчены по 3 латунные стойки.
Чтобы подставка не болталась, для регулирования степени усилия при ее открытии на каждой петле используется по гроверной шайбе. (На момент подготовки статьи больше аналогичных по длине стоек не нашлось, сборочная картинка просто для примера).
Четыре таких петли закреплены по верхнему краю подставки с помощью припаянных кусочков медного провода диаметром 1 мм. К задней стенке корпуса петли привинчиваются болтами М3.
Для фиксации угла наклона моноблока, чтобы подставка не скользила по гладкой поверхности стола, на ее нижний край, и на нижний край задней крышки-подноса наклеены по 2 кусочка резины, вырезанных из велосипедной шины.
Шаг 15. Расположение модулей.
Расположение модулей на задней стенке моноблока особых проблем не вызвало. В основном они крепятся с помощью латунных стоек и болтиков-винтиков-гаек-шайб под резьбу М3.
Плата скалера располагается справа, так, чтобы были доступны разъемы для подключения внешних устройств. От края плата отнесена примерно на 20 мм, чтобы подключенные разъемы не торчали.
Громкоговорители расположил слева и справа в нижней части. Чтобы центр тяжести установленного на столе устройства располагался как можно ниже.
Между ними на латунных стойках закрепил плату с ИК-приемником и плату с кнопками управления.
Шлейфы и провода удобно стягивать в жгуты пластиковыми стяжками. Получается прочно и надежно, выглядит красиво.
Шаг 16. Крепление матрицы.
На боковых торцах матрицы есть по три отверстия под резьбу 1 мм. Но мне они не подошли, нужно было что-то более прочное и надежное.
Придумал следующее:
- Из фольгированного стеклотекстолита вырезается 6 квадратов, размером 25х25 мм. Можно на точильном станке слегка закруглить их прямые углы - будут выглядеть по хипстерски, словно иконки на рабочем столе в Андроиде.
- Четыре из них будут поддерживать матрицу по углам, два - по центру длинной стороны сверху и снизу.
- Для фиксации уголков матрицы вместе с поддерживающими квадратами используются П-образные скобки из медного провода диаметром 1 мм, припаянные к ним. (На картинке слева).
- Для фиксации центральной части матрицы скобки из медного провода выглядят чуть иначе, как ПГ-образные. (На картинке справа).
- Для обеспечения мягкого зажима на скобки, перед их монтажом и пайкой надеваются кусочки термоусадки.
- Сами эти крепящие элементы фиксируются на наборе латунных стоек, которыми стянуты передняя и задняя стенки моноблока.
Шаг 17. Передняя панель.
Как было сказано ранее, выполнена из прозрачного оргстекла, толщиной 4 мм.
Оргстекло поставляется в защитной пленке, в ней же и нужно его обрабатывать, чтобы не поцарапать. Защитную пленку снимаем в самом конце, после всей обработки.
Обработка заключается в следующем:
- резаком отрезаем лист размером 400х275 мм
- просверливаем 8 отверстий диаметром чуть больше 3-х мм для фиксирующих болтов под стойки
- просверливаем отверстия под громкоговорители
- просверливаем 7 отверстий под толкатели кнопок
- напильником чуть скругляем прямые углы
Отверстия перед сверлением удобно намечать, просто положив и зафиксировав лист оргстекла парой болтиков М3, чтобы не скользил, на собранных стойках. Защитную пленку с нужной стороны при этом можно временно отогнуть, все прозрачно и удобно.
В результате 8 главных стоек стягивают всю конструкцию, как слоеный пирог.
При необходимости глубину конструкции можно менять, подбирая стойки нужной длины.
При последующей эксплуатации устройства обнаружилась не очень хорошая особенность - у данного оргстекла, так же как и у самой матрицы, нет антибликового покрытия. Поэтому, чтобы глаза при долгом просмотре не уставали, при использовании моноблока не стоит располагать источники света сзади, за спиной. Либо просто нужно отрегулировать угол наклона устройства, так, чтобы блики были не видны.
Шаг 18. Дополнительные выключатели.
Мне не хотелось, чтобы питание на скалер подавалось постоянно, через разъем от блока питания. Поэтому я разрезал токоведущие цепи на плате скалера и жестким медным проводом подпаял к ним еще один разъем.
Провода от этого разъема я вывел на дополнительный выключатель, закрепленный на дюралевом уголке.
Теперь наш телевизор включается этим красным выключателем, словно рубильником. А зачем на этой планке еще пара выключателей, я расскажу позже.
В итоге получилась легкая и прочная конструкция, которая очень просто разбирается и собирается с помощью одной отвертки с крестообразным наконечником. И иногда приходится задействовать пассатижи.
В разобранном состоянии, при снятых передней панели и матрице, наш моноблок выглядит так.
Как видим, кроме платы скалера и плат с ним связанных, у нас осталось достаточно места для размещения дополнительных модулей.
И это место недолго оставалось пустым.
В следующей части я расскажу, как добавить нашему моноблоку немного вычислительной мощности.
Продолжение следует...
Ваша "Гильдия Мастеров" и @mp42b. До новых встреч!