Кения forever! 2012, часть 8: слон в лагере!

На следующее утро едем на последнее групповое сафари без Джун, она парит в небе, в гондоле воздушного шара, который мы высматриваем-высматриваем, да не высмотрим никак. Потому и переключаемся на грешную землю. А на ней зебры устраивают шуточные бои, хотя они могут устроить и не шуточные, а вполне себе реальные, вплоть до смертельного исхода. Я видел один раз по ТВ такой бой между жеребцами, они так кусались и лягались, что один упал в изнеможении, а другой подскочил и ударом копыта задней ноги убил поверженного! Вот вам и полосатые лошадки. Здесь все иначе, это шутейная возня, просто ребята решили порезвиться и размяться немного. Правда, благодаря этому одно фото можно зачесть в разряд «Африканских поп».

И вновь слоны, куда ж без них. Их ведь не спрячешь в саванне, как не старайся. Одно фото тоже зачетное: «Африканские попы», самые большие…

И снова нам улыбается гепардовая удача. Самка гепарда лежит вдалеке на небольшом холмике. Гепарды часто лежат на возвышенностях, и встают на них, чтобы лучше видеть добычу и опасность. Иногда, для этого они даже запрыгивают на автомобили, но это большая удача!

Стив, отрабатывая чаевые, подъезжает к самке поближе, прямо по целине. В Масаи Мара разрешается съезжать с дорог, но, ненадолго, буквально на пару минут, и мы этим пользуемся, чтобы сфотографировать гепарда поближе. Ну, до чего ж красивая кошка!

Едем дальше и встречаем молодую пятнистую гиену, идущую прямо по дороге. Она совсем не в восторге от нашей встречи и недвусмысленно дает нам это понять, припустив от нас трусцой. Отбежав на порядочное расстояние, она оборачивается, проверить отстали ли от неё дотошные туристы.

Вдоль дороги стоит небольшое стадо самцов антилоп Гранта, лузеров, так в шутку зовут африканцы стада антилоп-самцов. Это молодые, либо старые самцы, которым не удалось завоевать самок и стать вожаком гарема. Они образуют свои сообщества, так проще обороняться от хищников, и следуют за стадами-гаремами, в надежде либо завоевать их, либо, улучив удобный момент, спариться с самкой, пока вожак не видит.

А вот стадо других антилоп, чисто восточноафриканских, антилоп топи. Они имеют очень интересный окрас: при основном фиолетовом окрасе, у них нарядные черные окантовки передних и задних ног, причем только сверху до колена и черная маска на морде, что делает их довольно «суровыми». При этом нижняя часть ног светло-рыжая. В целом очень нарядная антилопа получается. Топи примечательны тем, что часто выставляют «часовых», которые забираются на небольшие холмики и внимательно наблюдают за обстановкой вокруг, в то время, когда остальные собратья пасутся.

Вдалеке дорогу перебегает семейство бородавочников. Они стремительно несутся, смешно задрав хвостики, стремглав перебежав дорогу и исчезнув в высокой траве. Оно и понятно – вкусной свининки всем хищникам хочется!

А старый слон, с одним бивнем нашел небольшую лужу с грязью и методично обрызгивает себя жижей из нее.

Ну вот мы и приехали, Джун уже ждет нас, переполненная впечатлениями от полета на шаре. Хоть им и не удалось увидеть много животных сверху, само по себе ощущение от свободного полета на шаре очень сильное, и она с упоением делится им со всеми. После обмена впечатлениями, едем к въездным воротам, где нас уже ждет лендровер Governars кемпа. Прощаемся, обнимаемся, Джун даже всплакнула, индусы правда нет, и мы, забрав вещи, идем к своей новой машине. Машем на прощанье своей бывшей группе и катим навстречу новому сафари.

Нашего нового рейнджера зовут Коэт, он довольно пожилой, как мне кажется. Дорога занимает не меньше часа, кемп находится в другой части парка. Здесь нет въездных ворот как таковых, их заменяют поселения масаев, которые и являются естественной границей парка. Государством заключен с масаями договор, о разграничении прав и обязанностей, хотя договариваться с масаями очень сложно. Они считают эту землю своей, здесь ведь жили их предки и так же пасли свой скот – основное достояние масаев. Так вот по договору масаи не могут выпасать домашнюю скотину на территории парка, но они постоянно нарушают договоренности, и ведут стада в парк, и правительство смотрит на это спустя рукава, как я понимаю, и это ведет к конфликтам и с рейнджерами и с охранниками парка и с хищниками.

В этой части парка на удивление много зебр, прямо целые стада, хотя они, в большинстве должны быть сейчас в Серенгети. Коэт тоже подтверждает это, и говорит, что они сами удивляются с чем это связано. Антилопы гну тоже есть, но зебр на порядок больше, и, с чем бы это не было связано, это здорово!

Сфотографировав зебр, только собираемся ехать дальше, как я замечаю маленькую точку на горизонте, которая оказывается огромным самцом слона, неспешно идущем прямо на нас. Как же красиво, спокойно, с достоинством идет этот слон по равнине! Стоим, снимаем, долго снимаем, пока Инга не взмаливается ехать дальше, уж больно жарко становится в стоячей неподвижно машине.

А вот и стервятники однако! Большая куча мала стервятников, среди которых и африканский гриф и африканский сип, и африканский ушастый гриф, ожесточенно сражаются за куски падали. Подъехав поближе, увидели, что одной зеброй в Масаи Мара стало меньше, скорее всего это остатки львиной добычи. Это хорошо, это значит, что мы должны увидеть львов.

Одной из причин нашего приезда в Governars кемп и является желание увидеть знаменитый болотный прайд львов, который живет возле кемпа, и про который снято столько фильмов BBC. Прайд был очень большой, с десятком львиц, множеством львят разных возрастов, и мы очень хотели взглянуть на него. Но Коэт буквально огорошивает нас сообщением, что болотного прайда больше нет! О боже! Только не это! Ну нельзя же вот так без подготовки вываливать на голову бедных туристов такую ужасную информацию! В процессе разговора выясняются все более страшные подробности уничтожения болотного прайда.

Прайд был уничтожен, в буквальном смысле слова разметан, четверкой бродячих самцов-одиночек, которые вторглись в пределы болотного прайда, прогнали главу, старого льва, убили маленьких львят, и разогнали по окрестностям подростков и нескольких львиц, не пожелавших оставаться под пятой захватчиков.

Несмотря на весь ужас ситуации, это вполне обыденная история смены главы прайда. Именно так все и происходит в львиной жизни. Глава прайда, могучий лев остается у власти недолго – два-три, реже четыре-пять лет. За это время он дает жизнь нескольким десяткам львят, передает свои гены дальше, затем его сменяет более молодой, сильный, а значит, и генетически предпочтительный соперник. При этом иногда происходит битва за обладание самками, а иногда и нет. В животном мире редко можно встретить безрассудную храбрость на грани сумасшествия. Практически ни одно животное не станет сражаться, если понимает никчемность борьбы. Ни мать-антилопа не пойдет на смерть ради детеныша, ни лев-отец не будет насмерть защищать свое потомство.

А в данном случае старый глава прайда не имел ни единого шанса против четырех молодых взрослых львов. Зато теперь по саванне неподалеку бродят несколько прайдов, и новый болотный, и осколки старого, бывшего весьма многочисленным. Так что нет худа без добра, теперь наши шансы увидеть львов возросли, хотя такая примитивная арифметика в Африке работает не всегда.

Тем временем замечаем вдалеке еще одну гиену, она рыскает по равнине в надежде любой поживы. Это может быть и падаль, а может быть и зазевавшаяся антилопа, прилегшая прилечь, или детеныш, не способный еще убежать от хищника. Гиены ведь могут бегать достаточно быстро, а главное, они довольно неутомимы, и весьма, весьма настойчивы и упорны. И стая венценосных журавлей рискует, приземляясь в непосредственной близости от пятнистой хищницы, которая внимательно поглядывает в нашу сторону.

Приезжаем в кемп, размещаемся, нам дают тент, расположенный довольно уединенно, с выходом прямо на знаменитую реку Мара. Надо сказать, что номера (тенты) в Governars достаточно скромные, по сравнению с теми же номерами в Sarova, зато они очень хорошо расположены. И, в отличие от кемпов Sarova, Governars кемп не огорожен.

И тут нас ждет первый сюрприз. Стою я, можно сказать, в чем мать родила, посреди номера, готовясь принять прохладный душ после дороги, как вдруг Инга заявляет:

-У нас слон!

-Какой слон, ты чего?

-Говорю тебе у нас слон!

И тут я замечаю огромную тушу, беззвучно шествующую прямо мимо входа в нашу палатку и поворачивающую за угол на тропинку, ведущую к главным зданиям кемпа и ресторану. Хватаю фотоаппарат и, стараясь двигаться бесшумно, несусь к выходу из номера. Возглас супруги:

-Ты что так и выскочишь голым? - застает меня уже расстегивающим молнию на входе.

Быстро втискиваю ноги в первые попавшиеся шорты, и вылетаю наружу, но застаю уже только зад слона, скрывающегося в густой зелени.

Но на этом наше шапочное знакомство с этим слоном не заканчивается. Когда мы приходим на ланч, перед выездом на вечернее сафари, то застаем наглеца еще на территории кемпа, он спокойно пасется, неспешно переходя с места на место вдоль строений кемпа, в сопровождении своей личной охраны, не мало не обращая внимания на изумленную публику, высыпавшую поглазеть на бесплатный аттракцион.