Телецкое озеро под парусом в июне 2015

Одним из основополагающих утверждений в моей системе мировосприятия является простая истина: «Все самое лучшее, удивительное и прекрасное случается с тобой неожиданно». Никакое многомесячное планирование долгожданной поездки не принесет столько эмоций, как заурядное трехдневное путешествие, прошедшее совершенно не по плану и при этом превратившееся в увлекательнейшее приключение!
Мы собирались провести День России, катаясь на катамаране по глади какого-нибудь близкого к Томску водоема, и выбор пал на Телецкое озеро. Хоть до него и рулить всю ночь на машине, зато мы там еще ни разу не окунали в воду баллоны катамарана. А ещё Телецкое очень красивое, овеянное легендами озеро, недаром местные телеуты-алтайцы испокон веков называли его Золотым, Алтын-кёль...
План был прост до безобразия: приехать рано-рано утром в Артыбаш, построиться, полтора дня пройти в одну сторону, развернуться и вторые доступные полтора дня плыть/грести в другую сторону.
Утреннее озеро встретило туманом

Постройка прошла в теплой атмосфере бабочек-капустниц, мириадами разбавлявшими воздух вокруг нас до консистенции мощнейшего снегопада:

Все планы нарушают два знатока Телецкого в нашей команде: Сергей Алексеевич Загородний и Димка Павлов. Через считанные часы после выхода на воду, учитывая благоприятный ветер, был вызвонен по телефону местный владелец катера и оговорена наша доставка в Артыбаш из южного, Чулышманского края озера в обед третьего дня. Ура, длинный маршрут из точки в точку гораздо интереснее короткого кольцевого!

Ловим неплохой бакштаг (попутно-боковой ветер), услаждающий наши уши звонким переливом кристальной водицы между элементами конструкции поворотно-килевого механизма судна - летим на восток! Минуем череду коротких летних ливней - все то, что испарилось за теплое солнечное утро, словно не желая покидать эти зачарованные места, вернулось обратно.

Часам к пяти вечера достигаем поворота озера на юг, наблюдая на траверсе по левому борту "столицу" Алтайского заповедника, село Яйлю. Время клонится к вечеру, нам пора искать место для ночевки.
Берега, конечно, выглядят очень красиво, но при этом довольно негостеприимно.

Во-первых, весь северный и восточный берег озера - это заповедная территория, к нему даже причаливать нельзя. Во-вторых, местами берега падают в озеро отвесными стенами, а остальными местами плавно уходят под воду под углом, не допускающим хоть сколько-нибудь комфортного отдыха и ночевки. В-третьих, прибрежные горы поросли непроходимыми джунглеобразными кушерями, населенными просто-таки мириадами иксодовых клещей. Эти коренные обитатели десятками десантируются на одежду при любой, даже самой кратковременной высадке...

Поиски безуспешно продолжаются до густых сумерек; капитан уже всерьез подумывает об организации ночевки на воде, выдавая шуточки насчет комфортного размещения всех шестерых на имеющейся жилплощади, когда удача нам улыбается: мы видим короткий участок берега, где можно устроить лагерь. Сытный ужин из походной еды и захваченных из дома Димкой сыроедных ништяков проходит в густых сумерках. Озеро радует нас и зрелищами: на сцене из водной глади из края в край танцует туман, формируясь в слоистые облака, обрастая завитушками, мигрируя и исчезая как по мановению волшебной палочки.

Добавляет изюминку и вечерний тренировочный заплыв готовящегося к айронмену Пашки Семёнова.

Хоть и в гидрокостюме - но все равно холодно, в шестиградусной-то водичке. Хватает Пашку лишь на 40 секунд.
Утро радует солнцем, безоблачным небом и теплой погодой.

Гигантский природный насос вновь тянет влагу с поверхности глубокой трехсотметровой чаши Телецкого озера, насыщает ею небеса, чтобы после обеда поделиться с окружающими горами, насытить бесчисленные ручейки и многометровые водопады.
Накануне, при причаливании, обломали вымпел на самой верхушке шестиметровой мачты. Без вымпела идти неудобно - труднее сдружить паруса с ветром. Капитан засылает самого легкого и безмерно акробатического члена команды - Димку Павлова - на верхушку мачты, провести ремонт. Мачта слегка гнется, Артамонов волнуется, народ потешается, а Димка ремонтирует вымпел и снимает катамаран и нас на палубе с необычного ракурса.

А под катамараном разверзлась многометровая, изумрудно-прозрачная бездна, хоть и совсем немного отошли от берега. Солнце жарит, и некоторые из нас решаются окунуться в эту бездну. Страшно - кто его знает, какие мышцы сведет в самый неподходящий момент? Но через миг страх задвинут на задний план, а на переднем - кричащие эмоции восторга от холода, перехватывающего дыхание!
Идем вдоль берега, исследуем интересные места: отвесные стены, слоистые узкие утёсы, поросшие березами. Сколько лет понадобилось на формирование таких причудливых берегов?
А вот, за очередным утюгом-утёсом, притаилась на склоне небольшая рукотворная лесенка, замаскированная кустами малины и смородины. Куда она ведет, кто её построил в этом медвежьем уголке, куда ни машиной, ни даже вертолетом не добраться? Разумеется, мы не можем это не разузнать, поэтому паркуем парусник, и поминутно скидывая с себя по нескольку клещей, поднимаемся по лестнице и выходим на небольшое плато, на краю которого рядом с ручейком притулилась маленькая таежная избушка с окнами, затянутыми полиэтиленом.

Избушка пуста, но не заброшена: тропка от лестницы по высокой траве натоптана основательно. Немного завидно тем, кто обустроил это жильё - он имеет возможность встречать рассветы и закаты в столь живописном месте, с живописнейшими видами на озеро...

А мы, разобравшись с клещами и набрав листьев смородины на чай, плывём дальше. В погоне за вялым сегодняшним ветром выходим на веслах за середину озера, смещаемся к заповедному восточному берегу. Минутка всеобщей безмятежности - и мы упускаем момент: сзади небо чернеет. Это из-за близких гребней перевалила спелая летняя туча и грозит нам молниями. Наша шестиметровая алюминиевая мачта - самый лучший молнеуловитель на километры вокруг, а поэтому нам надо срочно драпать под защиту лесистого берега. На заповедном берегу, что к нам гораздо ближе, чуть впереди крупный кордон Кокши - вертолет на лужайке, несколько крепких домиков, современные моторки у причала. Капитан принимает решение искать защиту от грозы на кордоне...
Спешим к берегу на веслах, да не успеваем: гроза быстрее, молнии всё чаще, гром громче. На берегу нас ожидают два егеря, с первыми крупными каплями дождя здороваемся и просимся переждать грозу на берегу. Егеря смотрят на нас с настороженностью и вопрошают: "Знаете ли вы, что берег заповедный? Знаете ли, что к нему запрещено даже причаливать?" Мы всё знаем, но если бы не погода, то плыли бы дальше... Егеря великодушно разрешают нам причалить в трехстах метрах от кордона - "там есть удобный полуостровок и место для обеда, только чтоб ни мусоринки после себя не оставили!"
К "полуостровку" причалить невозможно - уж больно круты берега, поэтому высаживаемся чуть дальше, на острове, омываемом двумя рукавами реки Кокши и водами озера. Изумительнейшее место - никем и ничем непотревоженный берег, крупный бело-желтый песок и тёмные валуны. Знатоки из нашей команды изумлённо сравнивают это место с байкальским берегом.

В этот момент небеса разверзаются струями воды - льёт, как из ведра.

Пережидаем дождь под наспех сооруженным навесом, радуемся, как грозу раздувает ветром. Ветер здесь нам двойной помощник: и тучи разгонит, и парус надует. Наспех готовим обед. Тишину умытых склонов вдруг нарушает приближающийся рокот вертолёта.

Огромный Ми-8 лесохраны зависает на мгновение над кордоном и идет делать круг над озером, в то время как легкий Робинсон, стоявший на вертолетной площадке, спешно взлетает, освобождая место. Пока красно-белый монстр приземляется и гостит на кордоне, Робинсон нарезает вытянутые круги над водной гладью. Затем они рокируются - Лесохрана улетает на юг, озерная долина непривычно замолкает, а мы удивляемся - вот вроде же заповедник, место нетронутой флоры и непуганной фауны - а какой эффект на диких животных производит рев вертолетного двигателя, многократно усиленный горами и водой?!
Заповедная речка Кокши (Синяя?):

Плывем дальше... День - как подменили: на небе свинец, на озере волны с барашками, в парусах попутный ветер. Периодически льют слепые дожди, подбадривая нас радугами слева по борту.

Близится южная оконечность озера – уже давно встала впереди отвесной стеной гора Тоолок в устье Чулышмана .

И наше путешествие подходит к концу. И вновь встает перед нами нетривиальная задача – найти место для ночевки. Можно попытать удачи на косе, намытой рекой – Димка Павлов отдыхал здесь пару лет назад и место тогда показалось спокойным. Однако, не в этот раз: тут тебе и строящиеся алтайцы, и пьяные местные на джипе, настойчиво просящие покататься. Да и сама коса нынче больше похожа на древнее поле брани динозавров – сырая земля, заваленная тоннами выбеленного солнцем, водой и ветром плавника, точно кости гигантских существ.

Отчаливаем и гребем дальше, тревожно всматриваясь в вечереющие горизонты. Под палубой давно уже не кристально-чистая вода озера, но мутно-зеленые клубы вливающегося Чулышмана, и течение уже чувствительно уменьшает нашу и без того небольшую весельную скорость. Справа неприступные крутые берега, прямо – река и деревня, слева – заповедные земли. Пытаемся присмотреть для ночевки небольшие островки, намытые в дельте реки, но они все низменные и сырые. Сергей Алексеевич вспоминает, как когда-то давно он отдыхал на турбазе Алтын-туу, которая хоть и находится на заповедном берегу, но заповедник начинается прямо за её забором. Принимаем решение дойти на веслах до базы и попроситься переночевать на берегу на её территории. Огибаем еще один островок и видим базу; превозмогая усиливающееся течение и то и дело чиркая килем о песчаное дно неглубокой дельты, потихоньку приближаемся к берегу. База выглядит пустой, но не заброшенной – да ведь не сезон еще здесь, домики еще не расконсервированы с зимы. Узкая полоска песчаного берега – и две человеческие фигуры на ней. Люди оставили все свои дела, встали и наблюдают за нашими действиями. Приближаемся, на душе тревожно. А вдруг как не примут, выгонят нас прочь – где ночевать? 50, 40, 30 м до берега. Капитан здоровается и просит разрешения пристать… А вместо ответного приветствия мы слышим меланхоличную фразу…
(…Я никогда не употребляю мат в своих рассказах, но прости меня, мой читатель, здесь я не могу не привести прямую речь…)
-«Чё, куликовская хуерага?»
Этой фразе понадобилась доля секунды, чтобы долететь до наших ушей, и еще такой же миг, чтобы восприняться нашими мозгами. Но вот уже буквально через эти две доли секунды я понял, что у нас отныне - все в порядке, что нас приютят и даже, наверное, обогреют, потому что этот сварливый пожилой хозяин слов – свой человек, а свои своим стараются помогать…
Поясню для широкого круга читателей. Кулик – фамилия человека и название фирмы, занимающейся производством и продажей всевозможных товаров для водного туризма и водных видов спорта. И это одна из трех-четырех компаний в России, мелкосерийно производящая парусные катамараны. И судовладельцем как раз куликовского ката является наш капитан. И человек, способный за пару сотен метров опознать по конструкции парусного катамарана фирму-производителя, заведомо в теме парусного туризма!
Мы не ошиблись. Два человека на берегу – Виктор и его сын – оказались новосибирскими друзьями хозяина турбазы. Виктор имеет за плечами многие тысячи километров под парусом, европейские чемпионаты по воде и по льду, половину кругосветного плавания; его собственная яхта стоит в порту Стамбула, а сам он некоторое время работал с Куликом, предлагая свои технические решения конструкций катамаранов.

Хозяин «Алтын-Туу» попросил Виктора восстановить швертбот, маленькое парусное судно с выдвижным килем, давно без дела валяющимся на базе, пока не наступил туристический сезон. Так что Виктор с женой и сыном – единственные обитатели базы на данный момент. В итоге, через 10 минут мы уже пили чай, наслаждаясь закатом над озером, пирогами жены Виктора и его невероятными рассказами; а еще через полчаса парились в бане, не веря произошедшему с нами скачку от гнетущего бездомного состояния до состояния полного умиротворения и расслабленности. Дабы не засорять мокрым песком вещи и катамаран, ночевку решили устроить на дощатом полу в самой крупной беседке, которая в сезон является танцполом и баром…

Перед сном окрестности базы подарили незабываемые мягкие закатные виды на озеро, горы, а позже - и южного звездного неба…

Сады Смирнова

Еще накануне, посреди утренних спокойных вод озера, Сергей Алексеевич рассказывал нам прочитанную им захватывающую историю о том, как простой русский мужик Смирнов из европейской части России бросил всё и приехал в начале прошлого века на Телецкое озеро. Нашел уникальное по природе и климату местечко на его южной оконечности и разбил там сад. Прожил почти сто лет, нажил кучу детей. И сад здесь не просто слово, сад – настоящий, с плодоносящими яблонями и виноградом! В сибирских горах! История, настолько ломающая шаблоны, что мы слушали и не верили…
Во время разговором за ужином на базе Виктор подтвердил, что сады Смирнова – не выдумка, и посоветовал нам побывать там с экскурсией. Как оказалось, наутро на базу приплывет один из сыновей основателя сада, и с ним можно будет обо всем договориться.
С утра действительно на берегу появилась моторка и древний старичок-лесовичок. Пока мы все досыпали, Сергей Алексеевич успел обстоятельно побеседовать и договориться о нашем посещении садов.

«Слушайте, ну это что-то невероятное» - поведал он, возвращаясь к нам. «Он мне щас такого порассказал, что и с Высоцким пил, и чуть ли не с Гагариным в бане парился. Так много известных людей посещало сады Смирнова!»
Собственно, историю о возникновении сада лучше поискать в интернете, например, хороший очерк здесь http://www.altai-photo.ru/publ/ocherk/legenda_teleckogo_ozera/1-1-0-136 . А я рассказываю дальше.

Сборы, прощальная фотография – и по случаю штиля мы встаем на двадцатиметровый буксир к лодке аборигена. Абориген с утра принял на грудь чекушку водки, поэтому наш капитан Артамонов неспокойно уселся на носу катамарана с ножом-стропорезом, готовый в секунду перерубить буксировочный конец в случае каких-то неожиданных фортелей моторки.

Но все обошлось и через 10 минут мы пристаём к берегу усадьбы Смирнова. Нас встречает Анна Николаевна Смирнова, дочка основателя сада, Николая Павловича Смирнова. Женщина невероятной энергетики, образованная, очень внутренне симпатичная. Сколько лет вы дадите ей, глядя на фото?

Немного про Анну Николаевну и её монолог можно почитать в этом добром очерке: http://strana.ru/journal/23907119
Вы можете поверить, что ей 74 года?
Анна Николаевна приглашает нам прогуляться по саду, а затем пройти в дом и испить чай на травках. Обещает рассказать нам поподробнее про историю сада и как они живут. А пока мы дивимся на человека, прибывшего сюда вместе с егерем заповедника на моторке буквально за минуту до нас. Человек оснащен очень странного вида рюкзаком.

Как оказалось, это волонтер от Google, принимающий участие в программе Google Street View по созданию панорам отдаленных территорий, а рюкзак – это 360-градусный фотоаппарат! Виртуально по отснятым садам можно погулять здесь!

Сады Смирнова – очень красивое место. Постоянно озираясь, проходим мимо яблонь, груш, ореха, дубов, зарослей малины и винограда до самой дальней части сада, где обустроена могила Николая Павловича и его жены, Доры Захаровны. А после возвращаемся в дом и больше часа слушаем довольно сбивчивый, но очень интересный рассказ Анны Николаевны. Я сделал конспект основных тем беседы, приведу их здесь, вдруг кому-то будет интересно.

---

Сейчас в этой местности три поселения: усадьба Смирновых и через речку Кыга еще два егеря. К одному егерю прошлым летом полез медведь через окно, ему пришлось застрелить. Прокурор затаскал - стрелять в заповеднике запрещено. Гималайские медведи агрессивные приходят, дерутся с нашими, наши злее, хоть и меньше, дают отпор. Гималайские не спят, берлоги не копают, ищут дупла, где полежать. А еще есть в тайге альбинос, красный нос, очень спокойный. Кабаны табунами ходят, никакой забор их не держит. Волков много, подходят зимой прямо к дому, перекликаются. Место очень теплое.. Февраль: +15 днем, 0 ночью, а в Артыбаше в это же время -30..-40. Хакасия через гору, вдоль речки из Абакана дует теплом (Апорт алмаатинский вызревает, грецкий орех, очень хорошо растет груша - медвежий корм. Виноград, Дамские пальчики, Изабелла. Слива, абрикосы).
Здесь тишина и покой, а напротив, через озеро, буквально в 5 км, ветра - верховки, пурга из снега с песком.
Здесь или жить с природой в одну ногу, или не жить - ни природа, ни вода не примет. Лебеди, если не улетели, чтобы не погибли, надо кормить всю зиму. Отец даже змей прикармливал. Мама называла каждого медведя своим именем

Отец жил на Байкале, в начале 24-го года приехал на озеро, взял у кого-то лодку и плыл по озеру, присматривал места. А здесь жило племя алтайцев (вокруг речки Кыга), и встретил алтайку. Остановился, понравилось. Один год прожил один, обустраивался, маме было 16, и в 26-м году женился. В 27-м году речка вышла из берегов и смыло все их жилище. Вручную прокопал новое русло для ручья.
В семье было 17 детей. Сеяли хлеб, была мельница. Земля на месте сада была бедная, гоная, потому на веслах по два раза в день возили землю с детьми с отцом из устья Чулышмана.
Саженцы завозил отовсюду, переписывался с Мичуриным, Лисавенко Михаилом Афанасьевичем. Яблоней больше 50 корней растет сейчас. Держал пчел - но непродуктивно: в тайге очень много диких пчел, культурные постоянно улетали.

Жизнь сейчас:
Молодых нет, в последнее время, несмотря на непрекращающуюся кропотливую работу по подсчету поголовий, контроля территории заповедника, начинают выдавливать кордоны, идет поголовный сбор денег, научных сотрудников сокращают. Время сменилось.
Есть браконьеры, тувинцы заходят, ведут с ними агрессивную борьбу, потому что лошадей крадут... Жизнь не очень спокойная.
Энцефалитных клещей, медведей и тд очень мало.
Рыбу ловят, хотя и запрет. Но они рыбачат, даже в нерест, по-другому никак , так как живут на рыбе. Рыбы меньше. Есть и хариус, селёдка, чебак, есть и щука.
Здоровья меньше, внимания саду меньше. Виноград не успевают собрать - медведь все съедает за одну ночь. Малину собирает как человек, на задних лапах стоит, куст к себе прижимает и почти по одной ягодке собирает. На яблони забираются - они даже знают, где какие сорта - на ранетку и на кислые яблони не полезет.

---
…Так не хочется уезжать из этого благословенного гостеприимного места. Но у причала тарахтит наш катер, а значит, надо прощаться, разбирать катамаран и плыть в Артыбаш, точку старта. Провожала нас стая лебедей…

За три часа катер-теплица с ветерком домчал нас до северного края озера.

Еще не все бабочки разлетелись с этих волшебных берегов, не закончился их первый лёт в этом году. А наше короткое, но очень насыщенное событиями и открытиями путешествие подошло к концу. И мне кажется, оно надолго не сотрется из памяти участников…

Квинтессенция нашего похода в объективе бортовой GoPro:

Огромное спасибо нашим фотографам Диме Павлову, Андрюхе Гусакову и Паше Семенову за возможность показать всем красоты этих мест!