Свет и объем в подводной съемке
Всем привет! С вами @torchuk и сегодня мы поговорим об освещении в подводной фотографии. Поехали!
Чтобы завершить знакомство с подводной съёмкой и техникой, нам важно понимать еще несколько вещей, которые позволят лучше понять выбор оборудования и методов съёмки. И я постараюсь об этом подробно рассказать.
Начнём мы конечно же с разницы между воздухом и водой. Как вы понимаете, вода менее прозрачная, чем воздух. Даже в самой прозрачной воде видно хуже чем тумане. Не верите? Давайте сравним. Отличная видимость под водой это около 30 м, иногда 40 м. То есть на таком расстоянии будет еле-еле видны очертания достаточно яркого и контрастного объекта. А часто приходится снимать при видимости 10 метров и даже меньше. Попробуйте представить себе такой туман?
Почему так происходит? Понятно что вода более плотная, но это еще не все. В ней содержится большое количество разных частиц (взвеси) и примесей, многие из которых видны невооруженным глазом. Именно взвесь и есть основной враг подводного фотографа.
Стоит отметить, что вода еще и биологически более активна, а также плотно населена. Тут нас больше интересует видимый размер, а не всякие микробы и бактерии. Таким образом к взвеси добавляем ещё и микрофауну. Наверное все видели как летом вода цветёт: тут особенно не пофотографируешь. В тропиках с этим тоже все хорошо - морская вода хоть и не цветёт, но там периодически кто-то массово появляется, отчего опять-таки страдает видимость.
Вся жизнь подводного фотографа - это борьба за видимость (не путать с видимостью борьбы). Два основных оружия для победы это сверхширокоугольная оптика и макрообъективы, которые могут открыть на пятачке целый мир . Собственно, сверхширик, а чаще фишай-объектив, берет примерно тем же. Объём можно создать буквально из ничего, например проем размером с пол-метра будет выглядеть, как большая пещера. Ну а наши 30 м видимости становятся бесконечной синей далью.
Даже кит с расстояния в пару десятков метров кажется с размером ладошку. Поэтому, по большому счету, мы почти обманываем зрителя, показывая то, чего нет. Но это наш единственный шанс донести до зрителя всю красоту подводного мира (ну, или ваш, если вы конечно захотите все это попробовать).
Кстати под водой фишай избавляется от главной своей проблемы - искажения линий. Дело в том, что прямые линии, как на предыдущем снимке, в воде редкость.
Но вернёмся к отличительным свойствам воды. Плохая видимость это ещё не все. Если вспомнить физику, то разная плотность волы и воздуха создаёт искажения на их границе. А это сулит проблемы для нашей оптики, ведь граница раздела сред будет проходить прямо перед вашим объективом.
Именно по этому порты для объективов индивидуальны для каждого объектива. Помимо простой защиты от воды, они работают линзой, которая помогает фокусироваться вашей камере.
Плоские порты практически не вносят изменений в изображение. Но вода всё же вносит свои коррективы: изображение получается увеличенным на 30%. Кстати от этого происходит и ощущение близости объектов под водой, ведь маска - это тот же плоский порт для наших глаз. К сожалению, для широкоугольных объективов такие порты не походят. Даже если стекло приблизить вплотную к объективу, то края изображения все равно будут затемнены и замылены.
Сферические порты работают сложнее. Они фактически формируют изображение внутри сферы, с которым уже работает ваша штатная оптика. Поэтому очень важно правильно подобрать сферу и расстояние до неё. Так же могут быть проблемы с объективами у которых велика минимальная дистанция фокусировки. Они просто не в состоянии сфокусироваться внутри сферы под водой, причём на суше вы этого не увидите. Можно попробовать решить проблему с помощью дополнительной макро-линзы, но как мы уже знаем, любая дополнительная оптика не улучшает изображения.
Во всем этом есть своя ложка мёда. По большому счёту все сферы одинаковы и представляют собой просто часть полого стеклянного шара. Они так и делятся: половина, четверть или меньший сегмент сферы. А расстояние вы можете менять с помощью приставочных колец разного размера. Подсчёт этот не прост, но за нас его уже сделали фирмы изготовители: нужно просто найти на сайте работающие комбинации, тогда можно использовать один порт для нескольких объективов, комбинируя проставленные кольца.
Я, к примеру, свою небольшую сферу использую и с фишаем с фокусным расстоянием 15 мм и с фиксом Сигма с фокусным расстоянием 28 мм. Причём Сигму, благодаря малому МДФ, я могу ставить как с кольцом так и без него, при этом изменится лишь минимальная дистанция фокусировки в воде. Кроме того, ту же Сигму я могу ставить и в подогнанный плоский порт. Граница применения сферических и плоских портов проходит примерно мужду фокусными расстояниями от 28 мм до 35 мм (для полного кадра). Все прочие варианты вы можете опробовать на свой страх и риск, отдавая себе отчёт в том, что вся система может просто не фокусироваться в воде.
На закуску у нас остаётся ещё один водный нюанс. Свет в воде проходит на несколько порядков хуже чем в воздухе, и гораздо быстрее затухает. Даже в прозрачной воде на глубине в 30-40 м начинаются сумерки: все как будто в синем полумраке. Кроме того, оказывается что разные части спектра затухают ещё быстрее. Тёплые красные и оранжевые тона исчезают почти сразу, а остаются одни лишь сине-зеленые. То есть даже если свет есть, и вы можете хорошо ориентироваться в воде, то для хорошей цветной фотографии вам нужен будет дополнительный свет.
Примечание: фактически солнечного света может хватать только на первые 5-7 метров. А для фотографий сделанных на глубине метров 10 уже потребуется серьёзная пост-обработка. И это все для случая с хорошим ярким дневным светом.
Ваш мозг имеет возможность подстраиваться под изменившиеся условия освещения, поэтому визуально эффект пропадания цветов начинает проявляться чуть глубже. Хотя если глубина уже приличная, то цепляться мозгу уже будет не за что. Отсюда происходит известная, но вначале вызывающая шок, ситуация. Если случайно порежетесь на глубине, то из ранки начинает медленно вытекать что-то черно-зеленое, больше похожее на нефть. Да, так выглядит кровь. Чтобы убедится что вы ещё человек-просто посветите на неё фонариком.
Фотографу же все равно необходимо ориентироваться на свою камеру. А она сама придумывать свет не умеет. Видеооператоры частично пробую решить проблему с помощью красного фильтра, но это палка о двух концах. Фильтр имеет определенную, причем постоянную плотность, а потребность в нем быстро меняется в зависимости от глубины. Отсюда в любительском подводном видео много неестественных цветов и красноватая вода. Нам же остаются лишь вспышки и мощные фонари с параметром светового потока в несколько тысяч люмен. Что выбрать?
До недавнего времени такого вопроса не существовало. Фонарь нужной мощности стоил тысячи долларов и весил, как чугунный мост. Их могли использовать только компании масштаба BBC. Сейчас подводный фонарь на 3500-4000 люмен стоит около 300-400 долларов. С таким оборудованием уже можно снимать макро и объекты среднего размера. Однако для хорошего широкого угла этого все равно маловато, но на рынке уже появились модели со световым потоком 10.000 люмен. Хорошо ли это и насколько удобно пользоваться постоянным светом?
Конечно, сразу видеть освещение сцены очень удобно. Но есть ряд моментов из-за которых лично я продолжаю пользоваться вспышкой. Мощная вспышка все-таки даёт больше света, чем мощный фонарь. И мощность здесь важна не сама по себе, а как способ пробить светом дополнительное расстояние в воде. Да, речь идет именно о 1-2 м. Использовать любой свет в воде дальше 5 м от объекта просто бессмысленно.
Далее, вспышка не тратит заряд аккумулятора, когда вы не снимаете, при этом оставаясь включённой и готовой к применению в любой момент. Мощный фонарь, как вы понимаете, и потребляет много. Заряжать его надо после каждого погружения. Фонаря, как и вспышки, желательно иметь два для равномерности освещения. Иногда проблемы с зарядкой могут быть критическими, если вы выезжаете куда-то на целый день без доступа к электричеству.
Остаётся ещё один важный момент при съёмке морских обитателей. Представьте, что к вам вдруг подъезжает что-то большое с парой прожекторов. Что вы сделаете? Правильно, попробуете от прожекторов отодвинуться, а то и вовсе сбежать. Вспышка же, хоть и оказывает подобное воздействие, но оно действует уже после первых кадров. То есть фотографию вы уже сделали и можно оставить животное в покое. Ну а фонари я бы порекомендовал тем, кто не фокусируется только на фотосъемке, но и периодически снимает видео. Сейчас почти все камеры это позволяют. Со вспышками, как вы понимаете, видео не поснимаешь.
В завершение я, как всегда, дам практический совет по теме статьи. Итак, приоритетный объектив - это рыбий глаз. Причём чем меньше у него будет дистанция фокусировки тем лучше. Сейчас такие объективы есть для любых камер, а для камер с несъёмной оптикой есть широкоугольный насадки на бокс.
Порт для него - сфера. Если есть возможность берите стеклянную. Нет - подойдёт и акрил. Он не столько хуже оптически, сколько больше подвержен царапинам, поэтому придётся периодически полировать. Размер сферы? Для большой камеры однозначно лучше большой порт 180-200мм. В маленьком картинка будет немного хуже, да и в пол-воды снимать сложно. Но он удобнее, и с ним можно подобраться к небольшому объекту, да и дистанция фокусировки в воде с ним станет меньше.
Вторая позиция - макрообъектив. Берите стандартный для вашей системы, лучше с фокусным расстоянии 100 мм в пересчёте на полный кадр. Если больше, то будет сложнее работать, а если меньше, то будет неудобно из-за небольших МДФ (помним, что у нас ещё порт между объективом и объектом). Порт под него стандартный для вашей системы. Если есть порты с резьбой на 67 - берите их. На эту резьбу делаются все подводные насадки.
Что касается вспышек, то тут все зависит от системы (бокса). Для Ikelite берите родные вспышки, исходя из бюджета. Можно одну попроще (DS-5Х), а вторую продвинутее (DS -16X). Для других систем я бы рекомендовал Inon, также по бюджету. Суперновые 330, классические 240 и простые s2000, которые работают только по оптике.
Ну вот и все, ваш комплект готов. С вами был @torchuk. Хороших фотографий, и четкости вам и вашей камере!
Подписывайтесь на фото сообщество @photoclub и подключайтесь к кураторскому паровозу, который поддерживает качественный фотоконтент.
Наш чат в телеграм: @photoclubgolos.
