Вальпараисо - культурная столица Чили
Как Новый год встретишь, так его и проведешь! Встречать этот год мы отправились в самый необычный город Латинской Америки, культурную столицу Чили, второй по величине город страны, главный порт и прочее, прочее, прочее. В место, воспетое многими поэтами и художниками, а также путеводителем Лонли Плэнет, который обещал сотни тысяч зрителей фантастического фейерверка над Тихим океаном. Мы не смогли устоять и приложили все усилия, чтобы новогоднюю ночь провести в городе, признанном культурным наследием ЮНЕСКО – в Вальпараисо.
Заморскими языками я владею плохо, поэтому в деле культурного развлечения полностью полагался на знания и умения моих замечательных попутчиц, которые уверяли, что на Новый год обязательно нужно ехать в Вальпараисо, потому что это прям мегакрутой город, там новогодний фестиваль, праздник-праздник и тихоокеанские пляжи. Пляжи, это очень хорошо, да и не оставаться же на новогоднюю ночь в столице – едем!
За неделю до нового года я спросил у знакомой, которая живёт в Вальпараисо, и которая помогла мне с оформлением чилийской визы, где остановиться, и как лучше добраться до города из Сантьяго. Как думаете, каков был ответ? А вот так он начинался: «Во-первых, не советую ехать именно 31 декабря…». Я немного насторожился, но планы менять не стали. В первом попавшемся чилийском автовокзале смогли купить билеты на автобус Сантьяго-Вальпараисо с отправлением в половину шестого вечера и приготовились получать удовольствие от праздника.
Чтобы вас не утомлять рассказами, сразу скажу, что Новый год я встретил под девизом «Чамушо!». Этому слову нас научили парни из Буэнос-Айреса, пишется оно, кажется, так – Chamuyo.
Итак, праздник начался ещё на автовокзале в Сантьяго, где собралось несколько тысяч пассажиров, у половины из которых не было билетов. В назначенное время наш автобус на платформе не появился, мужичок с матюгальником пытался усмирить толпу, рассказывая, что сейчас всё будет, а мы тем временем налаживали отношения с утрамбовщиком багажа, чтобы тот уговорил контролёра пустить нас в хоть в какой-нибудь автобус, отправляющийся в Вальпараисо – наш ведь не приехал. В итоге, кое-как влезли, даже не в семикаму, как было написано в билетах, а в каму – в автобус с большими удобными креслами, раскладывающимися в лежанку. Ура! Поехали.
На дороге было плотное движение – ехали десятки автобусов, грузовики, в кузовах которых спали люди, тысячи легковушек и мотоциклов. По обочине шли люди с рюкзаками, которые не смогли купить билеты на автобус и тешили себя надеждой, что застопят попутку.
Так продолжалось не долго, через 15 минут мы встали в глухую пробку. Где-то в этой пробке всё ещё стоит тот наш автобус, на который мы купили билеты, и который не смог вернуться из своего предыдущего рейса.
Не мы одни хотим на море, туда едет весь Сантьяго. В этой пробке мы отметили домашний новый год (по московскому времени), а в Вальпараисо оказались лишь в 11-м часу вечера.
Перед нами были пустые улицы, отмеченные следами дневной праздничной торговли – коробки, пакеты, гнилые фрукты, прочий мусор и непередаваемый запах. Наконец-то мы в настоящей Латинской Америке – тут так же празднично, как в Венесуэле или Перу!
Отмечать праздник мы будем у каучсёрфера, до дома которого не соглашался ехать ни один таксист. И только после долгих уговоров, мы смогли доехать за 20000 песо. Что-то мне подсказывает, что обычно здесь такси стоит не больше 3000. Ну да ладно, праздник, все дела.
Немного перекусив, мы всей толпой двинулись на улицу к ближайшей церкви, у которой в полночь начал звонить колокол, люди вокруг обнимались, поздравляли друг друга с новым годом, поливались химической пеной, изображающей снег, а над океаном минут на 15 зарядили тот самый фейерверк, о котором писали в путеводителе. Вроде всё ништяк – весело-празднично.
Потом мы заскочили домой, взяли алкоголь и газировку и пошли поздравлять друга нашего каучсёрфера с днём рождения. Я уже устал и хотел спать, мечтательно вспоминал о прошлой новогодней ночи, когда я наплевал на все торжества в Куско и с огромным удовольствием отправился спать. Сейчас же решил, что на праздник нужно посмотреть, и мы двинулись в центр города. Тут-то и начался ад. Все центральные улицы забиты людьми, как вагоны метро в час-пик, через толпу приходится пробиваться силой. Под ногами, как целые, так и битые бутылки, пьяные людишки и реки дерьма и блевоты. Дело в том, что сюда на праздник приехали сотни тысяч людей из Сантьяго и других городов, здесь очень мало места, т.к. в центре всего пара улиц проходит по побережью, а потом начинаются крутые скалы. Все заведения в городе закрыты, кроме нескольких предбанников банков, в которых стоят банкоматы. Денег в них не снять, но зато, те, кто стесняются гадить на улице при всех, могут сделать это за банкоматом – из дверей таких предбанников нескончаемыми потоками текут зловонные реки.
Почему люди не справляют нужду в море? Потому что в такой давке до моря не добраться, да и закрыто оно от народа - здесь нет пляжа, тут огромный порт. В общем, мне стало дурно, я пожелал всем удачи и без разбора побежал по лужам в сторону дома. Возвращаясь к первому предложению этого поста, хочу заметить, что уже полгода прошло, а я всё еще испытываю те же чувства, что и в первые часы нового года – хочется всё бросить и куда-нибудь убежать, где хорошо. Вот только понять не могу, куда…
Утром нас попросили покинуть помещение, и мы отправились на прогулку – знакомиться с городом и искать себе новое место для ночлега. На улицах было малолюдно и, местами, подозрительно чисто. Видимо, коммунальные службы всё-таки работают в праздники.
О самом празднике изредка напоминают подсыхающие под жарким солнцем вчерашние «ручейки», да разбросанные по улице тела отдыхающих.
Что мне нравится в латиноамериканских городах, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, так это то, что местные по этому поводу не особо заморачиваются. Если в Европе такие города превращаются музеи, то здесь люди продолжают жить, как раньше жили – строят дома из говна и палок, обшивают их жестью от морских контейнеров, гадят на улицы, в конце концов, в новый год)
В некоторых местах гостиницы создают уют для туристов.
Город очень большой, и если не знать срезок в виде фуникулёров или лестниц, то можно очень долго блуждать, потому что между соседними улицами может располагаться скала, объезжать которую по дороге придётся через центр, потратив уйму времени и километров.
Раньше в портовых городах дома были пёстрыми, потому что обшивали их разноцветными кусками морских контейнеров, а если потом красили, то тоже кусками, потому что использовали остатки краски всё из того же порта. Сейчас, скорее всего, разноцветные дома – просто традиция, при этом нет никакого генплана и прочих правил по наведению порядка, кто как покрасил, тот и молодец. А ещё в Вальпараисо очень много настенной живописи, на которую можно любоваться часами. Этот молодой человек пролежал под Ван Гогом около суток. Мы его наблюдали утром по дороге в центр, и вечером на обратном пути.
В старом центре разрисованы практически все свободные поверхности.
Забредая на некоторые улочки, тяжело понять, заброшенный это район города, или здесь кто-то живёт. Скорее всего, это вполне себе обитаемая улица, просто сегодня 1 января – всё закрыто, местные спят или уехали, а туристам тут делать нечего, так как ни магазины, ни кафе не работают.
И бельё сушится, и «вывески» над дверями есть.
Уют. В нижней части кадра видно, как при помощи палок приподнялась крыша. Вскоре появятся стены, обшитые всё той же рифлёной жестью, и у дома будет ещё один этаж)
Ещё граффити.
На перекрёстках можно встретить не только «четвёрки», но и бродячих жонглёров, развлекающих водителей и требующих мелочь. Кстати, чёрные машины с табличками на крыше – такси, причём, если кто-то из местных объяснит, можно разобраться, что не все такси одинаково полезны. Такие машины иногда бывают «маршрутками», едущими по определенному маршруту, как наши «газели».
На заборе написано «Мусор не бросать». Аборигены его аккуратно развешивают)
В Вальпараисо действует полтора десятка фуникулёров, а мы попали к входу в столетний лифт. Вот его схема.
Сначала 150 метров необходимо идти по туннелю в скале, а потом лифт поднимает на башню, с которой нужно выбираться по деревянным мосткам.
Со смотровой площадки башни открывается неплохой вид на город.
А мы отправляемся в эти вот «трущобы». Здесь недавно проходил фестиваль граффитчиков, поэтому целый район изрисован отменными картинами.
Роберт Неста Марли и петух.
Все картинки тут сфотографировать невозможно, да и через 10 минут блужданий по улицам, я был предупреждён, что гулять здесь с фотоаппаратом опасно. После второго предупреждения, я на всякий случай камеру убрал. Мало ли, может они три раза мило предупреждают, а потом бритвой по горлу и в колодец. В общем, солнце катилось к горизонту, в таких районах, действительно, ближе к закату лучше не гулять, тем более с ценными вещами.
Второго января мы отправились к главной туристической достопримечательности города, где и провели полдня в очереди. Я был сторонником того, чтобы поехать на пляж, но я был в меньшинстве. La Sebastiana – пятиэтажная дача чилийского поэта и дипломата, лауреата Нобелевской премии 1971 года Пабло Неруды оказалась вполне ничего, я думал, что будет хуже, хотя до творений Гауди, конечно, далеко.
А это вид из скворечника пятого этажа.
Итак, у нас три часа до автобуса, и последняя возможность в этом путешествии искупаться в море. Бегом в автобус, и в соседний городок Винья дель Мар на пляж.
Песок невыносимо горячий, океанская волна, и весьма прохладная вода – ни разу не Карибское море, но тоже очень хорошо. В таких путешествиях нужно больше моря, но у нас было всего минут 30-40 и на море, и на куру-гриль с лепёшкой.
А потом снова бегом, на этот раз на ближайшую станцию прибрежного метро.
Мчим в город.
Хватаем рюкзаки и бегом на автовокзал – обратно в Сантьяго, чтобы утром улететь в самую сухую пустыню планеты – в Атакаму.
Москва-Питер (с пересадками):
Национальный парк Торрес дель Пайне
Аргентинская Патагония: гора Фицрой
Аргентинская Патагония: ледник Перито-Морено
Аргентинская Патагония: озёрный край
Этот пост также опубликован в моём блоге.
Остальные мои путешествия: