§ 3. Выдержка
Сегодня мы поговорим о выдержке. В статье об устройстве фотоаппарата я вскользь затронул эту тему, когда сказал, что «затвор регулирует время, в течение которого свет достигает матрицы или фотоплёнки вашего аппарата, это время называется выдержкой». И механизм этот настолько чётко работает, что на современных камерах выдержка не просто короткая, а очень короткая. Вдумайтесь, 1/4000 доля секунды далеко не предел, а вместе с тем, подобных выдержек иногда хватает, чтобы получилось качественное фото.
По-английски выдержка — shot (буквально — выстрел). На фотокамерах режим приоритета выдержки (режим, в котором её можно менять вручную) обозначают латинской буквой «S».
При установке выдержки, существует правило — чем ярче свет на месте съёмки, тем короче должна быть выдержка и наоборот. Вместе с тем, выбор того или иного её значения зависит ещё от двух переменных — диафрагмы и светочувствительности. Всё вместе это называют треугольником экспозиции.
Правильная экспозиция, это такой подбор значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности, при которых фото не будет пересвеченным или тёмным. В далёкие времена, когда цифровых фотокамер ещё не было, светочувствительность становилась константой. Вся плёнка имела определённую светочувствительность, и её никак нельзя было изменить. Её приходилось учитывать — от неё зависели значения выдержки и диафрагмы, и говорили тогда только об экспопаре.
Разговор о светочувствительности ещё впереди, с диафрагмой мы познакомились в прошлой статье, пока же вернёмся к выдержке. На что же влияет её величина? От этого значения зависит не только то, каким светлым или тёмным получится ваш снимок, но и то, каким резким он будет. Если день очень ярок и выдержки у вас очень короткие, то снимки получатся резкими. Если же напротив, вы снимаете в условиях недостаточной освещённости — в помещении или на закате — снимки могут потерять резкость при длинных выдержках.
 |  |
Из фотографий примеров видно, что с короткими выдержками вы можете сделать очень резкий снимок, буквально затормозить мгновение. Движущиеся объекты замирают и теряют динамику своего движения. Фотографы этим эффектом активно пользуются, чтобы придать снимку статичность, если этого требует задумка. Согласитесь, разлетающиеся, но вместе с тем «замороженные» капли воды, на снимке выглядят достаточно эффектно.
В свою очередь, если выдержки будут длинными, можно добиться обратного эффекта — показать в снимках динамику движения. При этом правда не стоит забывать о том, что чем длиннее выдержка, тем менее резкими в целом получатся фотографии. При нажатии на кнопку спуска, если фотограф новичок или просто не имеет «твёрдой руки», камера может ощутимо вздрагивать. Этим вы можете сделать нерезким весь кадр, и он уйдёт в брак. Пороговым значением для съёмки с рук для многих людей является выдержка в 1/125 долю секунды. Если по условиям съёмки вам нужно выставить выдержку длиннее, то желательно снимать со штатива или хотя бы ставить камеру на какие-то неподвижные объекты — перила мостов, заборы, тумбы.
Совет: в условиях плохой освещённости, нажимая на затвор камеры, держите её в обеих руках (тем более, если камера сама по себе тяжёлая), локти рук по возможности прижимайте к туловищу, в момент спуска задержите дыхание. В этом случае выше вероятность снять резкое фото.
Мы уже говорили, что количество света в кадре регулируется ещё и диафрагмой. Поэтому в тех случаях, когда штатива нет, а выдержка очень длинная и не позволяет вам резко снимать с рук, если это не противоречит вашей художественной задумке, то вероятно стоит посильнее открыть диафрагму (если до этого она была прикрытой). Подобрать правильную экспозицию при одном и том же значении светочувствительности обычно можно несколькими парами выдержек и диафрагм. Если, ваш снимок выглядит хорошо экспонированным (не пересвеченным и не тёмным) при некоторых их значениях, то для их изменения существует правило. Шкалы значений выдержек и диафрагм обычно изменяются с некоторым шагом. Поэтому, если вы увеличиваете выдержку на сколько-то шагов, ровно настолько же шагов необходимо прикрыть диафрагму. И наоборот, если вы укорачиваете выдержку (что актуально при съёмке с рук в условиях плохой освещённости), то диафрагму необходимо приоткрыть на такое же количество шагов.
Приведу пример: Если значения S 1/60 и F: 8 дают хорошую картинку, но кадр из-за длинной выдержки с рук у вас получается нерезким — укоротите выдержку на один-два шага, а диафрагму ровно на столько же приоткройте. В зависимости от устройства камер и объективов, значения эти могут разниться, однако, если выдержку укоротить вдвое, то ровно настолько же придётся открыть диафрагму. Корректными значениями могут быть, например, S1/130 и F:4. Конечно, для этого необходимо, чтобы ваш объектив имел такое значение диафрагмы. Светочувствительность многих зум-объективов, к примеру, оставляет желать лучшего.
Кроме того, раз уж речь зашла об объективах с переменным фокусным расстоянием, то добавлю, чем фокус длиннее, тем серьёзнее на общей резкости сказывается дрожание ваших рук. В этой связи есть ещё одно правило: чем длиннее фокус, тем короче нужна выдержка. Выше сказанное справедливо не только для зум-объективов, но и просто для объективов с большими фокусными расстояниями.
Однако, подбирая выдержки и диафрагмы для конкретных значений светочувствительности — о ней мы поговорим в следующем уроке — всегда помните как эти значения влияют на резкость или смазанность, а также на глубину резкости ваших снимков.