Академия. Управление камерой. Неделя 1. Экспозиция

Следующий, второй курс специализации «Фотография для начинающих и профи: от смартфонов до зеркальных камер» называется «Управление камерой».

В рамках данного курса планируется углубленное изучение функций и возможностей камеры применительно к созданию креативных снимков. Будут рассмотрены экспозиция, глубина и резкость изображения, а также влияние различных объективов.

Перед прохождением второго курса преподавателями настоятельно рекомендуется изучение первого. Лекции первого курса:
Неделя 1. Базовые элементы фотографии
Неделя 2. Как выбрать камеру
Неделя 3. Подготовка к съемке
Неделя 4. Точка съемки и границы снимка

Первая лекция второго курса посвящена более углубленному изучению экспозиции.

Экспозиция и гистограмма

Экспозиция — это сочетание таких параметров как:

• апертура (диафрагма);
• длина выдержки (скорость затвора);
• ISO (светочувствительность).

Нормально экспонированные фотографии — те, в которых никакие детали не потеряны, темные, средние и светлые тона присутствуют на фотографии в полной мере.
Переэкспонированные — те фотографии, в которых детали потеряны из-за слишком большого количества света.
Недоэкспонированные — те фотографии, в которых детали потеряны из-за слишком малого количества света.

Для оценки экспозиции есть удобный инструмент — гистограмма. Гистограмма представляет собой график распределения пикселей по цветам.

Минус гистограммы в том, что оценить фотографию с ее помощью можно только после съемки.

Режимы измерения экспозиции

Для оценки экспозиции во время съемки используется экспонометр — прибор, который замеряет количество света с помощью индикаторов интенсивности света.
Существуют встроенные и ручные модели экспонометров. В настоящее время даже в смартфонах присутствуют встроенные экспонометры, ручные же модели используются редко, в основном для студийной и предметной съемки.

Различные режимы измерения экспозиции позволяют фотографу регулировать, по каким частям кадра камера будет определять общую освещенность или затемненность изображения.

Матричный (Nikon) или оценочный (Canon) режим измерения — это режим, выставленный по умолчанию; интенсивность света измеряется в нескольких областях изображения, затем камера по определенному методу определяет общую освещенность. Количество областей измерения и метод определения различны в каждой модели камеры (эти параметры часто даже являются коммерческой тайной производителей). В этом режиме сложно предсказать результат. Чаще всего можно добиться определенного понимания про метод действия конкретной камеры только путем экспериментов.

Центровзвешенный (Nikon) или средний центровзвешенный (Canon) — режим, при котором оценка освещенности производится по центральной области. Можно поместить основную часть изображения в центральную область, замерить освещенность, а затем перекомпоновать кадр.

Точечный режим (Nikon и Canon) — оценивает освещенность кадра по определенной точке. Чаще всего — по точке фокусировки, но у некоторых камер замер может происходить просто по центральной точке. Используется такой режим, в основном, для съемки контрастных сцен.

Частичный режим (только у Canon) - это вариация точечного режима, отличие в том, что область для оценки освещенности больше. Если у точечного режима берется в расчет 1-5% кадра, то у частичного 10-15%.

Соотношение выдержки, диафрагмы и ISO

Настройки выдержки, диафрагмы и светочувствительности взаимосвязаны. Количество света, попадающего на матрицу можно регулировать разными способами, меняя эти параметры.
Сокращение ISO компенсируется либо уменьшением выдержки, либо раскрытием диафрагмы.

Например, вот эквивалентные пары выдержки и диафрагмы при ISO равном 400:

Выдержка	Диафрагма
1/1000	f/5.6
1/500	f/8
1/250	f/11

Чтобы получить такую же освещенность, при изменении ISO на 200, эквивалентные пары нужно сделать следующими:

Выдержка	Диафрагма
1/1000	f/4
1/500	f/5.6
1/250	f/8
1/125	f/11

То есть, уменьшая ISO с 400 до 200 — уменьшили количество света в два раза. Если оставить выдержку 1/1000, диафрагму нужно открыть до f/14. Если же диафрагму не трогать и оставить, например f/11, то нужно в два раза сократить скорость затвора (с 1/250 до 1/125).

Если же изменить ISO на 100, то получатся следующие соотношения:

Выдержка	Диафрагма
1/1000	f/2.8
1/500	f/4
1/250	f/5.6
1/125	f/8
1/60	f/11

Еще раз уменьшили количество света с помощью ISO в два раза. Для сохранения такой же освещенности на фотографии необходимо либо открыть затвор шире, либо уменьшить выдержку в два раза.

Важно помнить:

• Чем шире открыт затвор, тем больше боке (размытость вне фокуса).
• Чем длиннее выдержка, тем больше блюр (размытость) фотографии.
• Чем выше ISO, тем больше цифровой шум на фотографии.

Блюр или стоп-кадр?

Движущиеся объекты можно снимать по-разному. Можно сделать стоп-кадр, «заморозить» момент (stop action), сохраняя высокую четкость фотографии, или добавить в кадр размытие, блюр (motion blur).

Стоп-кадр (четкость)

Основной фактор для создания стоп-кадра — это, конечно, скорость затвора (выдержка).

Скорость движения объекта съемки очень важна: чем выше скорость — тем короче выдержка.

Направление движения объекта также влияет на скорость затвора — объект, перемещающийся по направлению К фотографу или ОТ фотографа может быть снят с чуть более длинной выдержкой, нежели объект, движущийся из стороны в сторону.

Следует учитывать также расстояние между фотографом и объектом. Если объект находится вблизи, то занимает бОльшую часть кадра, соответственно для четкости необходима более короткая выдержка, чем для отдаленного объекта.

Фокусное расстояние объектива также является важным фактором, это опять же связано с тем, какую часть кадра занимает движущийся объект. Объект в телеобъективе кажется ближе и занимает больше места в кадре. Соответственно, при использовании телеобъектива выдержка будет короче, чем при съемке с широкоугольным объективом.

Следующие два фактора чуть менее важны, но тоже оказывают влияние на результат.
От скорости фокусировки камеры зависит успеет ли фотограф «заморозить» движение в фокусе, наиболее четко. Это тот момент, где беззеркальные камеры все еще немного проигрывают зеркальным.
Задержка затвора - это временная задержка между тем, когда нажат спуск затвор и когда камера фактически начинает снимать.
Если возможна предварительная фокусировка на месте съемки объекта, то это может уменьшить задержку затвора и время автофокусировки.

В таблице представлены примерные скорости затвора, необходимые для четкого кадра, для разных движущихся объектов.

Объект	Выдержка
Идущий человек	1/125 - 1/500
Бегущий человек	1/500 - 1/1000
Спортивные мероприятия	1/500 - 1/2000
Летящая птица	1/1000 и выше
Движущаяся машина на улице	1/1000 - 1/5000
Автогонка	1/2000 и выше

Блюр (размытие)

На размытие влияют те же факторы, в обратном направлении. Главное условие — использование длинной выдержки.

Чем быстрее перемещается объект, чем ближе он к камере или чем длиннее фокусное расстояние — тем больше размытие кадра.

При съемке с длинной выдержкой необходимы штативы, они помогают свести к минимуму дрожание камеры.

Есть несколько приемов, которые помогут создать выразительные фотографии с блюром.

• Можно снять какой-то неподвижный объект, вокруг которого происходит движение. Например, здание с идущими вокруг людьми.

• Движущиеся источники света при длинной выдержке создают красивый эффект хвостов. Например, фары машин или неоновые вывески.

• Реки, водопады, море — движущаяся вода является отличным объектом для снимков с блюром.

• Интересные фотографии могут получиться, если на длинной выдержке ритмично двигать камеру в различных направлениях.

Личное мнение

Первая лекция второго курса дает более широкие знания в области экспозиции, снова рассматриваются соотношения выдержки, диафрагмы и ISO. Мне наконец удалось разобраться, как правильно использовать режимы измерения экспозиции. Также лекция вдохновляет на эксперименты с длинной и короткой выдержкой.

Конспект подготовлен для Академии Голоса @academy
Все изображения взяты из курса
Курс на Coursera