Экспедиция по Монголии. День 2. 8.09.2017. Ханх - долина реки Их-Хоро-гол.
В это утро решили встать до восхода солнца, чтобы поснимать рассвет в культовом месте, которое расположено на Хангинском мысе и называется Арван-Гурван-обо, что переводится как 13 обо. Это шаманское святилище, и так как в шаманизме не предусмотрены храмы, то на всех местах, где обитают духи, по древней традиции выкладывают обо. Выглядят они все по-разному, но общие черты имеют. Это обо наверное самое значительное, из всех видимых нами! На этом месте в старину постоянно камлали шаманы, но в советское время это дело упразднили, и то, что изображено на этих фото, было сложено местными жителями в 2005 году.
Цифра 13 в монгольском мире имеет сакральное значение. По буддийской космологии обычно вокруг главного обо, символизирующего мировую гору Меру, складываются 12 малых обо, символизирующих 12 тибов – земных островов, которые ориентируются по три в ряд по сторонам света. Обо, сложенное на Хангинском мысе, нарушает эту классическую буддийскую схему и сложено по подобию древних шаманских алтарей, оно воздвигнуто в оригинальной горизонтальной проекции.
Буддизм и шаманизм тесно переплетены в сознании монголов, так что нам, людям другой культуры, трудно разобраться, где влияние одного, а где - другого.
Как я понимаю, многие монголы так же не очень заморачиваются, и хотя большинство из них буддисты, камлания происходят здесь до сих пор.
В долине реки Ханх-гол некогда стоял буддистский дацан, и обо на Хангинском мысе было местом проведения буддистских ритуалов, но в 1938 году дацан разрушили, и всех лам арестовали, а сокровища вывезли.
К сожалению, пасмурная погода, не дала толком поснимать в этом месте, но есть надежда, что вернувшись в Ханх в конце путешествия, мы поймаем нужный свет, благо ехать от базы сюда недолго, около 10 минут. Напоследок фотографирую вид с единственным во всей округе деревом. Отсюда до посёлка почти непрерывно стоят разные турбазы (юрты одной из них видно на переднем плане). Сам Ханх расположен в заливе перед дальним мысом, так что всё рядом.
Выехать было решено после обеда, а пока нужно завершить некоторые дела. Сначала проехались по местным дэлгурам, по пути снимаем, как разбирают юрту. Если видите надпись хунсний дэлгуур - значит это продовольственный магазин, а если барааны дэлгуур, то промтовары. Впрочем, часто они совмещены. В Ханхе в ходу рубли, но дальше на маршруте ими нигде не расплатишься, так что меняем деньги в местном банке по курсу 1 рубль - 40 тугриков. Тут я ничего не фотографировал, т.к. нечего было, зато присмотрел несколько сувениров. Хотя по сувенирам изначально больше надежды на Хатгал, как гораздо более посещаемое туристами место, в том числе иностранцами.
К середине дня погода начала улучшаться, выглянуло солнышко.Так выглядит база Сэсэра: российский, монгольский и советский флаги гордо реют вместе на ветру. Можно жить в домиках или в юртах. Мы конечно же выбрали домики: в них стоят электрические обогреватели, а в юртах надо топить печь. Стоит проживание 1000 рублей в сутки вместе с трёхразовым питанием. Кормят, кстати так обильно, что всё съесть очень тяжело!!!
За обедом Андрей учит нас элементарным монгольским словам: здравствуйте - санбайну, до свидания - байертэ, спасибо - байирла и т.д. Так же он предупреждает, что УАЗ, как всякая уважающая себя российская машина, обязательно будет ломаться, тем более на таких дорогах, как в Монголии. Но это не беда: как ломается, так и чинится, и Сэсэр своё дело знает, так что переживать не стоит:)
После обеда Андрей, тепло попрощавшись со всеми, уезжает в Иркутск, а мы готовы ехать навстречу неизведанному! Правда у УАЗика на это своё мнение, и он заводиться категорически не желает! Только фыркает;) Тогда Сэсэр достает шаманский бубен и начинает танцевать вокруг машины. После 40 минут камланий, УАЗ таки соизволил завестись, и мы поехали. Некоторое беспокойство по этому поводу испытывали все: а если где-нибудь на горном перевале он совсем не заведется, то что мы тогда будем делать? Но нам ничего не оставалось, кроме как смириться с ситуацией и довериться Сэсэру. Сначала едем на заправку. В Ханхе бензин продают только 80-й и соляру, так что имейте в виду, все кто сюда поедет, что в Кырене нужно обязательно дозалить полный бак, если вы планируете ездить здесь на своей машине! Продают его на законсервированной нефтебазе. Некогда топливо из Хатгала в Ханх возили по озеру, но потом это запретили делать, и станция стала не нужна. Работает она, как мы поняли, лишь в определенный час, т.к. одновременно с нами сюда съехалось заправляться множество мотоциклистов со всей деревни! Фото с мотоциклистами Евгения Трезубова.
После заправки съезжаем с асфальта и едем в гору по обычной монгольской ухабистой дороге. Следующий асфальт мы увидим только в Хатгале, на юге Хубсугула. На перевале над поселком, как водится, стоит обо. По местному обычаю, нужно 3 раза обойти вокруг, и дать в дань духам что-нибудь: денюжку или конфетку, и положить на обо камень. Разумеется, мы не останавливались возле каждого встречного обо, но, проезжая мимо, Сэсэр всегда сигналил 3 раза.
Мимо проехали местные жители на мотоцикле с овцой в руках. Видимо, где-то будет хорхог из баранины:)
Едем дальше. Сэсэр периодически останавливается и камлает духу УАЗика: что-то там всё время барахлит. Ну а мы, пользуясь случаем, снимаем пасторальные пейзажи.
Стада в Монголии гораздо больше, чем мы видели когда-либо в Бурятии, это на фото еще всего не видно! Надо бы рассказать о том, каких животных держат монголы. Больше всего коров и яков. Яков они называют сарлык, а коров внезапно… монгол:) Нет, я знаю, что корова по-монгольски ухэр, но Сэсэр говорил именно монгол! Получается, что Монголия – страна коров:)) Помесь коровы и яка они называют хайнек (нетрудно запомнить, почти как известное пиво). Он выглядит так же, как корова, только хвост у него метёлкой, как у яка. Ну и, конечно же, у них много овец и коз, а баранина – это вообще их любимое мясо, как я понял. На фото - писающий сарлык:)
Часа через полтора приезжаем на озеро Хох-нур, известное так же, как Окуневое. Здесь отличный вид на Мунку-Сардык, а вдобавок ко всему, нам ещё и послали радугу:) Великолепный вид!
Дом восходящей радуги:)
Чуть позже оказалось, что радуга двойная!!!
В восторге мы забываем обо всём, и щелкаем кучу кадров. И только когда отъехали уже на значительное расстояние, я заметил, что у меня нет телефона. Где-то выскочил, гад, из кармана, причём, я даже точно не знаю, где именно: на озере, или ещё раньше. Чтобы не задерживать всех, даже не думаю просить вернуться на поиски, и решаю, что такова моя плата местным духам. Забегая вперёд, скажу, что всю поездку я прокручивал в голове этот день, размышляя, где мог его уронить, и наметил несколько мест. Жалко телефон: ненавижу такие непредвиденные траты, тем более, что он мне вовсе не был нужен следующие два дня, т.к. связи то всё-равно нет, и можно было просто убрать его в рюкзак от греха подальше!
Тем временем, дальнейший наш путь проходит по живописной долине реки Их-Хоро-гол. Справа высятся пики Большого Саяна, за которыми Россия, а слева менее высокие холмистые возвышенности. На фото – один из пиков горного массива Мунку-Сардык, что переводится, как Серебряная гора, покрытая вечным снегом. Сам горный массив протяженностью 14 километров, и включает в себя шесть пиков.
Главная вершина называется у монголов Хаан Мэнгэ Сарьдаг. Вот он, в обрамлении облаков.
Немного эта долина напоминает Тункинскую. Так как это приграничная территория, то Сэсэр предварительно оформил нам пропуска. По пути встречаем несколько пограничников на лошадях, и Сэсэр, кстати, сам бывший пограничник, тепло общается с ними. На вопрос, можно ли их сфотать, Батсурен отвечает: можно, можно:), но один из пограничников на хорошем русском советует нам снимать природу, а не их:) Дорога здесь уже не самая лучшая, места зачастую сильно болотистые, а сзади громыхает и льёт дождь.
Иногда переезжаем вот такие ручьи, и тогда останавливаемся, чтобы водитель посмотрел, где лучше проехать.
Долина Их-Хоро-гол, хоть и кажется на первый взгляд глухоманью, такой отнюдь не является. То тут, то там мы проезжаем мимо домики и кошары, из некоторых труб идёт дым. Как нам удается узнать, зимой здесь кочуют многие местные монголы, в том числе и семья Сэсэра и Батсурен.
В конце-концов, мы останавливаемся на ночлег, и не где-нибудь, а возле домика его брата. В самом домике щели и сыро, так что, не смотря на надвигающуюся непогоду, ставим палатки.
Ужинаем уже в темноте, и под первые капли дождя, расходимся по палаткам, а Сэсэр и Батсурен ложатся спать в машине. Долго не могу заснуть: первая ночь в палатке всегда такая. Дождь барабанил по тенту, а в голове гуляли тревожные мысли: по прогнозу завтра снег, а нам ехать на перевал, и как мы там проедем… да и машина что-то барахлила весь день… не застрять бы там… ну да ладно, будь что будет.
