#5. Практика

С момента написания первых четырёх заметок по теоретической части прошло уже очень много времени, — мне давно следовало пересилить природную лень и перейти к обещанной практике. Это занятие будет именно практическим. Впрочем, практика будет опираться как раз на ту теорию, которую мы с вами рассматривали, когда разбирали устройство фотокамеры, диафрагму, выдержку и светочувствительность.

До сего дня меня останавливал и тот факт, что необходимо было взять фотокамеру в руки, выйти из дому и начать что-то снимать для этого практического урока. Что ж, ситуация сейчас такова, что все сидим по домам и теперь отговорок у меня на одну меньше. То есть, если что-то я и буду снимать сам, если и дам вам какое-то домашнее задание, то всё это придётся делать не выходя из дому, или в собственном дворе. Но я читер — и постараюсь использовать собственные старые фото.

Считаю, что следует идти последовательно, на практике закрепляя пройденную теорию. В первой заметке мы говорили об устройстве фотоаппарата, давайте с этого и начнём. Сразу оговорюсь, на этом занятии я постараюсь не затрагивать такую необъятную тему как камеры в мобильных устройствах. Дело в том, что сматрфонов и планшетов имеется превеликое множество, и камер, которые в них используются — не меньше. К тому же, я понятия не имею, какой у вас смартфон и какая в нём камера или камеры. Позвольте пока обойти эту тему, впрочем, если появятся пожелания, попробуем поговорить и об этом с точки зрения как теории, так и практики. Сегодня же будем касаться мобильных камер лишь в самом общем виде.

Поговорим о тех фотоаппаратах, которые у вас есть, но условимся о том, что на этом занятии мы будем говорить о цифровых фотокамерах, а не о плёночных. Дело в том, друзья мои, что камеры, снимающие на плёнку в наше время достаточно редки. Это либо старые образцы техники 70-80-х годов, либо современные, но очень дорогие фотоаппараты. Скажу больше — купить фотоплёнку в Москве, — казалось бы, мегаполис, столица — очень непросто. Есть буквально несколько мест в интернете, где можно заказать современную, непросроченную фотоплёнку. С реактивами для её проявки, дело обстоит и того хуже.

Снимает на плёнку сегодня не такой уж большой процент фотографов, это связано с большим количеством разных факторов. Поэтому съёмка на плёнку дело сугубо дорогое и очень непростое для новичков.

Вместе с тем, мы живём во время, когда сносно снимает почти любой смартфон. То есть, приобрести нормального качества относительно простую цифровую камеру, сложностей не представляется никаких. Подозреваю, что у многих из вас подобные аппараты уже есть и отдельно тратиться на них не придётся. И так как заметки я веду прежде всего для новичков, мы и будем говорить с вами о цифровых фотокамерах.

Это не обязательно должны быть профессиональные зеркальные камеры. Достаточно, чтобы вы были владельцем какой-нибудь цифровой «мыльницы». Знакомство с собственным инструментом — очень важно. В пору доступного интернета, я считаю, просто найти инструкцию к своей камере в сети, даже если вы покупали свой аппарат давно и бумажной инструкции не сохранилось. Начните с этого.

Помните, я с самого начала говорил, что в наших занятиях мы будем учиться снимать в неавтоматических режимах? Для этого необходимо познакомиться с органами управления фотоаппарата. Как именно на нём устанавливаются те или иные значения светочувствительности, выдержек и диафрагмы, в каких диапазонах они меняются и тому подобное. Впрочем, чтобы до конца доверять своей камере — мы будем снимать и в предустановленных в аппарат режимах. Конечно, у каждого они свои, но это не повод отказываться от их изучения.

Я расскажу подробно о своём фотоаппарате Nikon D3100, а затем, если вам потребуется помощь с вашими камерами — вы напишете мне их модели и попробуем отдельно разобраться с ними.

Nikon D3100

Итак, моя камера является цифровой зеркалкой начального уровня, к тому же купленной в 2013 году. Отсюда следует несколько выводов:

К минусам можно отнести тот факт, что техническая и программная оснастка камеры уже давно и безнадёжно устарела. В частности, ваши — пусть и более «простые», если это так, — камеры могут в разы превосходить мою зеркалку. Тем более, если ваши камеры новее и сложнее моей.

К плюсам можно отнести то, что для неё было выпущено большое количество аксессуаров, начиная с объективов и фильтров к ним и заканчивая фотовспышками. В прежние времена, если камеру можно было отнести к классу зеркальных камер, это значило, что у неё можно менять объективы. Уже давно выпускаются компактные и просто беззеркальные аппараты, для которых производят сменные объективы и гнаться за зеркалками — большими и тяжелыми камерами — смысла новичку нет. Вам следует выяснить, можно ли именно в вашей камере менять объективы. Но даже если это не так, не спешите горевать и начинать копить деньги на новый аппарат.

Дело в том, что для компакт-камер, где не предусмотрена смена «стёкол», объективы разрабатывают с таким расчетом, чтобы на такие фотики можно было делать снимки самых разных жанров, а встроенные объективы имеют очень приличный оптический зум. Порой может статься, такая камера обойдёт, по крайней мере в каких-то жанрах, даже зеркалку, тем более такую старую как моя.

Одновременно и к плюсам, и к минусам следует причислить тот факт, что матрица у моего аппарата кропнутая.

Матрицы

Все цифровые фотоаппараты оснащены матрицей. Не удивляйтесь, в ваших смартфонах тоже имеются матрицы. Их, правда, принято называть «сенсорами», чтобы как-то отличать от тех, что встроены в компактные, зеркальные и беззеркальные камеры. Среди характеристик матриц выделяют прежде всего их физические размеры (ширину и высоту в миллиметрах), и количество пикселей, размещённое на этой площади.

Камера считается полнокадровой, если размещённая в ней матрица имеет размеры 36 на 24 мм. Этот размер равен размеру кадра старых плёночных камер. Давайте условимся, что на этом уроке мы не будем говорить о буквенных обозначениях матриц в камерах от разных фирм-производителей. Во-первых, потому, что новичкам легко запутаться во всех этих обозначениях; во-вторых, матрицы с одними и теми же размерами у разных производителей фототехники обозначаются по-разному; и, наконец, в-третьих, если уж вам будет так любопытно, как обозначается матрица именно вашей камеры — загляните в руководство к фотоаппарату.

Бывают камеры, размер матрицы которых значительно больше полного кадра. Но так как подобные аппараты стоят как пролёт чугунного моста и считаются профессиональными, давайте не будем их здесь рассматривать.

Любые матрицы, ширина и высота которых меньше полного кадра, называются урезанными или кропнутыми (от английского crop). Принято говорить, что камеры с такими матрицами имеют кроп-фактор — пропорциональное отношение размеров полного кадра к размерам такой матрицы. Например, в моей камере светочувствительный элемент имеет размеры 23,1 на 15,4 мм. Несложно подсчитать, что её кроп-фактор приблизительно равен 1,6. Что же нам дают эти цифры на практике?

Во-первых, если на свою зеркалку я ставлю объектив с фокусным расстоянием 50 мм, то на ней этот параметр вырастет почти в 1,6 раза. То есть в примере с объективом «полтинником» реальный фокус будет близок к 80 мм. Это значит, что покупая такой объектив, я получаю приличный портретник. Выходит, что и сама кропнутая камера, и оптика для неё, гораздо дешевле полного кадра. Это, как говорится, во-вторых. Но, есть в этом и отрицательная сторона. На матрице меньшего размера физически помещается меньшее пространство. Если вам придётся снимать на такую камеру группу людей, чтобы они все поместились в кадр, придётся отойти подальше.

Отличие полного кадра от кропа

Вместе с тем, если фотография для вас — хобби, а не дело всей жизни, и тратить много денег на камеру и оптику жаль, или просто нет таких денег, а зеркалку всё-таки хочется, советую вам присмотреться именно к кропнутым камерам.

Кроме размера матрицы следует обратить внимание, на тот факт, можно ли ставить на аппарат сменную оптику. Присмотритесь, например, к беззеркальным камерам, у которых всё же есть возможность смены объективов. Впрочем, кому-то хватает и обычной компактной камеры, у которой имеется только один несменный объектив. У таких аппаратов есть свои «тузы в рукаве» — как я говорил выше, обычно их объективы имеют приличный оптический зум, а кроме того, сами камеры помещаются в карман куртки, ибо имеют небольшие габариты и вес. А кому-то достаточно и камеры в мобильном устройстве. Вот уж, в самом деле, на любой вкус.

Я уже не раз упоминал оптический зум. Это способность объектива «приближать» предметы съёмки. Производители фотоаппаратов тоже читеры, часто зум бывает «цифровым» — то есть приближает объекты съёмки не объектив, а программы самой камеры.

Если ваша камера имеет цифровой зум, лучше отключите его. Никакой программный зум не сравнится с оптическим, зато добавит в снимок цифрового шума.

Мегапиксели

Современные тенденции таковы, что производители цифровой техники стремятся в матрицах разместить как можно больше пикселей — точек, из которых и формируется изображение. Раз так, то может показаться, что чем больше этих самых пикселей на матрице размещено, тем и лучше — больше мелких деталей будет на ваших снимках. Всё это так, да не совсем. Есть некий предел, переходя который, всё более растущие мегапиксели — миллионы пикселей — начинают существенно вредить. На прошлом уроке, когда мы говорили о светочувствительности, то говорили и о цифровом шуме. В итоге, чем больше пикселей на матрице, тем больше получится и цифровых шумов при съёмке с высокими значениями ISO. И наоборот, если на вашей матрице расположено меньше пикселей, то и шума будет меньше. В моей камере на матрице расположено 14,2 мегапикселей. И скажу вам честно, этого мне почти достаточно.

Фотографы-новички искренне недоумевают над всё более растущим числом пикселей. Даже, если у вас камера с полным кадром — напомню, его размеры 36 на 24 мм — то рост количества пикселей приводит только к их уменьшению, ведь размер матрицы постоянен.

Особенно тенденция роста мегапикселей прослеживается у производителей камер для мобильных устройств. К слову, матрицы там значительно (то есть, в десятки раз) меньше размеров полного кадра. Вместе с тем, сенсорами с 24 или 48 мегапикселями уже никого не удивить. Что ж, такие матрицы делают мобильные устройства всё дороже, но, по мнению специалистов в мобильных технологиях — эта мера вынужденная. Матрицы у них совсем маленькие по размерам, объективы таковыми и назвать сложно — под стеклом расположены линзы, размерами меньше человеческого зрачка. Диафрагмы в таких «объективах» отсутствуют как класс. Так как им удаётся снимать всё лучше? Специалисты сходятся во мнении, что это из-за всё более сложного программного обеспечения таких мобильных камер. И вот для этих программ, точнее для алгоритмов обработки изображений в них, как раз очень важно иметь колоссальный запас мегапикселей — большое количество «лишней» информации в кадре, усредняя и редуцируя которую, производители добиваются всё лучшего качества снимков, снятых такими камерами.

Объективы

Когда мы разговаривали с вами о диафрагме, я делал небольшую вставку об объективах, где мы говорили о светосиле и её взаимосвязи с максимальным значением диафрагм. Давайте попробуем сегодня с этим разобраться на конкретных примерах.

Моя камера продавалась в комплекте с объективом Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55 mm 1:3.5-5.6 VR.

Такие объективы, идущие в комплекте с камерой, называют «китовыми», (от английского — kit или tool-kit — набор/комплект).

И если разобраться, то объектив этот имеет как недостатки: малую светосилу, так и преимущества: встроенный стабилизатор изображения (камера-то начального уровня, хоть и зеркалка — в ней стабилизатора нет), фокусное расстояние можно менять в пределах от 18 до 55 мм (а если вспомнить о кроп-факторе — 1,6, то это почти зум-объектив). Значит, снимать на него можно в разных жанрах. На больших фокусах — портреты, на маленьких — пейзажи. Короткий фокус тоже бывает полезным, если объект съёмки велик, а отойти подальше, например, дома мешают.

Подробнее о фокусах

Что же стоит помнить о фокусном расстоянии? Учитывайте, что в кадре будут оптические искажения, если вы снимаете с близкого расстояния на коротком фокусе. Неплохо также учитывать и вертикальную перспективу, которая неизбежно появляется, при съёмке высотных зданий с близкого расстояния. Человеческий мозг — волшебный инструмент. Я знаю, что вертикальные стены любой высотки именно вертикальны. Мозг «достраивает» картинку. В ней любые вертикальные стены кажутся параллельными. Фотоаппарат лишён этого инструмента, поэтому в кадрах нередко появляется вертикальная перспектива и с ней, скорее всего, придётся бороться в фоторедакторе. Но лучше, помня о подобном, не снимать высотных зданий на коротком фокусе с близкого расстояния, иначе здание в кадре будет «опрокидываться».

Вот так выглядит нежелательная вертикальная перспектива при съёмке с коротким фокусом с близкого расстояния

Короткий фокус (угол обзора при нём шире, чем у человеческого глаза) позволяет снять большой объект с короткого расстояния, хотя и несколько исказит сам объект, как мы уже обсудили. Так, например, часто снимают панорамы. При такой съемке объекты на переднем и заднем планах визуально отдаляются друг от друга. То, что ближе — будет казаться в разы больше, чем то, что дальше, даже если объекты примерно одинаковы. Если же вы будете снимать на длинном фокусе (угол обзора значительно уже, чем обычно видит человек), это приблизит объект съёмки. Вместе с тем, передний и задний планы «склеиваются» — объекты становятся ближе друг к другу, а разница в их размерах не так существенна. Фотографы активно используют разные объективы (с различными фокусными расстояниями), добиваясь определённых эффектов на снимках.

Если объектив имеет диапазон фокусных расстояний, то чаще всего на нём имеется кольцо, при помощи которого вы сможете плавно изменять значение фокуса, тем самым как бы приближая или отдаляя объекты съёмки. Аккуратно следите через видоискатель или по экрану, что помещается в кадр.

Ещё раз о диафрагме

Мы с вами говорили о том, что величина диафрагмы сильно влияет на глубину резкости. Что же можно сказать о «китовом» объективе моей камеры? Его светосила — а значит и максимальное значение диафрагмы — переменно и зависит от фокусного расстояния. Что это значит? При фокусе в 18 мм, максимальная диафрагма этого объектива равна F3.6, а при фокусе в 55 мм, это уже F5.6! Что же это даёт? Помните, портреты лучше всего снимать с самой большой диафрагмой — число должно быть как можно ближе к единице? Это необходимо для красивого размытия фона. При этом для портретов преимущественно используют фокусное расстояние от 50 до 100 мм. И что же делать, если у моего объектива на фокусе 55 максимальная диафрагма аж 5.6?! Либо снимать с плохим размытием заднего плана, либо уменьшать фокус, но помнить об искажениях, либо — что я и сделал со временем — купить светосильный объектив нужного фокуса. Мой выбор пал на Nikon AF-S NIKKOR 50 mm 1:1.8 G. У этого объектива фиксированное фокусное расстояние равное 50 мм, но у него и светосила 1.8! Это значит, что в любых условиях, в том числе и при низкой освещённости, можно использовать диафрагмы от 1.8. В этом, как вы понимаете, заключается колоссальный плюс фикс-объективов.

Боке — размытие заднего (в данном случае и переднего) планов недостаточно, так как съёмка велась «китовым» объективом с диафрагмой F5.6

А в этом снимке с боке всё в порядке — диафрагма F1.8

Разберитесь, как именно устанавливаются значения диафрагмы на вашей камере, если собираетесь устанавливать эти значения вручную. На моей камере, например, диафрагмой управляют при помощи специального колеса на самом аппарате, в других случаях, колесо управления диафрагмой расположено непосредственно на объективе.

Если ваша камера позволяет менять объективы, то помимо штатного, наверное, можно приобрести «портретник», в моём случае таким объективом как раз и стал «полтинник», а так же хороший зум-объектив или «телевик» — фокусные расстояния таких «стёкол» нередко бывают равны 400 мм и позволят издалека снимать очень приближая объекты съёмки. А может вам милее какие-нибудь бабочки или просто мелкие объекты, тогда вам пригодился бы ещё и макро-объектив. Такие «стёкла» позволяют крупно снимать мелкие предметы, но имеют ограничение — снимать придётся с близкого расстояния. Хотя, что-то я разогнался. Во-первых, любая сменная оптика стоит немалых денег, а во-вторых, я понятия не имею, в каких именно жанрах собираетесь снимать вы. В общем, примите всю эту информацию к сведению, а решения о покупке той или иной техники принимайте сами.

Я совсем ничего не сказал о выдержке. На моей камере она выставляется в диапазонах от ручной (пока нажата кнопка затвора фотоаппарата) и до одной четырёхтысячной доли секунды и делается это на самом фотоаппарате. Но давайте условимся, что после того как вы выполните моё домашнее задание — надеюсь, это произойдёт скоро — на следующем практическом занятии мы подробнее поговорим в том числе и о выдержках.

Домашнее задание

Я был бы рад, если бы те из вас, кому не безразлична данная рубрика статей, написали в комментариях, какими камерами пользуетесь вы. Повторю то, с чего начал: изучите инструкцию к вашему фотоаппарату. Выясните, можно ли на вашей камере устанавливать режим приоритета диафрагмы или выдержки? Есть ли в ней полностью ручной режим, когда вручную выставляются оба эти значения, а также светочувствительность? Посмотрите, в каких диапазонах меняется фокусное расстояние на объективе, какова его светосила? Каков диапазон выставляемых вручную значений светочувствительности?

Сфотографируйте что-либо или даже кого-то при разных фокусных расстояниях. Пусть это будет пока съёмка в автоматических режимах. Важно, чтобы вы смогли прочувствовать, как меняется картинка, если вы и камера остаётесь на одном месте, снимаете в одном направлении, но при этом меняете фокусное расстояние.
В следующий раз на практике вы получите задания, связанные с использованием диафрагмы, выдержки и светочувствительности, что, впрочем, будет зависеть напрямую от того, что умеет камера, которой вы снимаете.

Иллюстрации взяты с сайта my.mail.ru и из моего личного архива.