📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 4. От Гималаев к Каракоруму

Сегодня нам предстоит дорога вниз тем же путём, как и поднимались на Fairy Meadows. Вниз идти проще, да и сейчас мы уже пришли в себя и акклиматизировались. Во всяком случае, уже не так тяжело дышим, если поднимаемся вверх, и неплохо спим, хотя и маловато.

Мы снова встали в 4 утра, чтобы увидеть рассвет. Пока готовились к съёмке на видовой точке у дерева, я очень неловко повернулся и разодрал ухо о торчащую ветку дерева. Больно, течёт кровь — видно, красота и правда требует жертв). Теперь мне придётся спрятать бейсболку и ходить в баффе, который будет закрывать ухо от попадания пыли.

Я два дня хотел облака над вершиной на рассвете, и вот — моё желание сбылось. Восходящее солнце раскрасило небо в розовые и оранжевые тона.

А вскоре облака затянули всё небо и стали тучами, начался дождь. Кажется, тут нужно быть осторожнее с желаниями, они имеют свойство сбываться. Часик после рассвета ещё поспали, и уже пора собираться в обратный путь. Мы планируем за один день сменить Гималаи на горную систему Каракорум.

Портеры взвешивают наши рюкзаки, чтобы убедиться, нет ли дополнительно оплачиваемого перегруза от заранее оговоренного максимального веса (в этом смысле всё, как в самолёте), грузят их на лошадей и ослов или несут их на себе.

Хорошо, что дождь практически закончился к моменту выхода, идти уже не мокро, но ещё приятно — прохладно. Солнце иногда выглядывает из-за облаков, подсушивая землю.

Все надели чехлы на рюкзаки, чтобы всё ещё возможный дождик их не замочил. Мы пошли первыми, раньше портеров, но вскоре наши вещи нас догнали.

Ха-ха, мой рюкзак оказался привязанным чехлом вниз. Если бы снова пошёл дождь, то у меня получился бы маленький бассейн, в котором купались бы вещи)

Портеры так и мелькают по тропе в обе стороны, кто нам навстречу, а кто и обгоняет нас, спеша вниз. Некоторые несут продукты, стулья и стройматериалы наверх в кемпинги. А как иначе туда что-то доставить?

Их помощники, ослы — очень выносливые, спокойно ходят с большой тяжестью. Я бы так не смог!)

В окрестностях тропы воды хватает. Но не совсем питьевой: в местных ручьях, впадающих затем в реку Rakhiot, вода очень грязная, даже не верится, что она ледниковая. Стоит только посмотреть на этот коричневый цвет, и желание пить оттуда пропадает.

Спуск занял примерно полтора часа. Добежали и даже не заметили, не то что подъём три дня назад.

Уже почти у джипов увидели, что тропа обвалилась и на её месте положили доски. По таким надо идти очень аккуратно, установлены они не слишком надёжно, а вниз лететь довольно долго)

Дожидаемся всех людей и багаж, и начинаем грузиться на джипы. Повезло — мы опять едем с тем же водителем, весьма бодрым и решительным дедушкой, он едет первым в нашей небольшой колонне.

Теперь мы в нормальном состоянии и видим всю дорогу, даже получается кое-что фотографировать прямо на ходу из окна, благо такой вещи, как боковые стёкла, в текущей конструкции машины не предусмотрено.

Удивительно, но эта дорога выложена вручную с помощью камней без какого-либо скрепляющего раствора. Просто на участке склона складывают камни один на один, чтобы получилась неширокая горизонтальная полоса — и вот, дорога готова!

Страшно красиво — очень точное определение этого участка нашей поездки. Скалы очень красивы! А ехать очень страшно, иногда кажется, что колёса с правого борта сейчас просто висят над пропастью. Однако, всё-таки они всегда оставались на дороге, даже если местами и на самом её краешке.

Внизу видна старая тропа, уже местами разваливающаяся и начинающая зарастать травой.

Местами торчат вот такие страшные зубья. Зато они наверняка являются отличными ориентирами.

Многие повороты, кстати, абсолютно слепые и при этом достаточно крутые. В сочетании с узостью дороги понятно, почему почти перед каждым таким наш водитель подавал сигнал клаксоном: встречную машину не увидеть раньше, чем за десяток сантиметров от своего капота, и если уж кто-то едет навстречу, пусть затормозит и попытается дать дорогу. Ведь на повороте двум машинам не разминуться, и кто-то может полететь вниз, либо, по меньшей мере, обе машины будут сильно помяты.

В конце пути все вещи и мы сами в пыли, а ещё на улице сильный и жаркий ветер. Никогда не думал, что в горах может быть так жарко.

Равнина внизу усыпана огромными камнями, и среди них продолжает петлять наша дорога.

В самом низу, в конечной точке джиповой дороги, ветер крепчает и, кажется, превращается в песчаную бурю. Загрузили рюкзаки на крышу микроавтобуса и тронулись. Жарко и душно, ехать далеко.

По пути во многих местах на склонах часто встречаются надписи, выложенные окрашенными в белый цвет камнями. Некоторые обозначают какие-то места, некоторые приветствуют гостей или прославляют религиозных лидеров. И не лень местным их выкладывать и постоянно подновлять на осыпающихся склонах, особенно там, где повыше?

В некоторые места я бы и вовсе подниматься не захотел — там даже троп не видно, как будто люди к ним подлетали на крылышках!

Остановились купить манго — совсем не ожидал увидеть этот фрукт в Пакистане, однако он (или сок из него) сопровождал нас почти всю поездку. А ещё здесь дыни, арбузы, абрикосы. Главное, не забывать мыть это фруктово-ягодное изобилие и надеяться на крепость желудка)

Как же пакистанцы любят фотографироваться! Без проблем начинают позировать и спокойно ждут, пока ты не закончишь съёмку.

На прилавках я увидел какой-то десерт, захотел купить одну штуку, попробовать. Один из продавцов сказал 200 рупий, а другой отломил и дал просто так. Похоже на "хворост", только внутри сироп.

В машинах часто перевозят домашних животных — в багажниках и на крышах. Людей перевозят примерно так же. а ещё иногда прямо на подножках авто, когда места уже совсем нет.

В целом, вот так выглядят многие уличные магазинчики, там ещё стоят холодильники с соками и газировкой, которые мы постоянно опустошали. Манговый нектар пили даже те, кто его не очень любит — других соков всё равно почти нигде нет.

Пакистанские грузовики, как и ослики, перевозят просто огромный вес, на который, как мне кажется, они не рассчитаны. Однако, вроде бы справляются.

Уличная мастерская башмачника. Висящие лоскуты — это кожа и другие материалы, идущие на изготовление обуви. Интересно было бы заказать себе не фабричную, а настоящей ручной работы обувь, однако для этого нужно время.

Итак, сделали все необходимые покупки и едем дальше. По пути постоянно открываются новые пейзажи, можно даже не останавливаться на каждом, иначе проще идти пешком.

В этой поездке вообще фотостопов было очень мало. Всё-таки выбираться из микроавтобуса сложнее и дольше, чем из джипа. Однако и у микроавтобуса есть окна, из которых можно попытаться что-то "щёлкнуть" по дороге)

"Довольно долгая дорога по населённым местам уже почти позади, но так ни одного кладбища мы до сих пор и не видели" — думал я, глядя в окно. За следующим же поворотом вижу вот такую картину. Ещё одно сразу сбывшееся странное желание. Нет, это не недостроенный комплекс зданий, как можно было бы подумать, а то самое ожидаемое мной кладбище.

Очень разные скалы в одном месте, сыпучие, зелёные и заснеженные, проносятся мимо калейдоскопом.

По пути нам периодически встречаются блокпосты, где у нас переписывают паспортные данные в огромные талмуды.

Иногда наш микроавтобус пропускают просто так, махнув рукой. Но мимо одного мы сами проехали не останавливаясь, видимо, водитель о чём-то задумался. Через несколько минут нас догнал полицеский на мотоцикле, заставил прижаться к обочине, кричал, размахивал руками и отправил в обратный путь — на перепись туристического населения.

Иногда встречаются по дороге разные строения в чистом... хотелось бы сказать — поле, но нет. В чистой бесплодной, каменистой пустыне в предгорьях, наверное, так правильнее. Вокруг нет ничего, а они вот одиноко стоят на возвышении. Да ещё и за солидными оградами.

Но, конечно, далеко не везде так сурово. Есть и жизнерадостные, весёлые зелёные утёсы и склоны с деревьями, кустами и, местами, травой.

Один из грузовиков со снаряжением 80-го уровня, встреченных нами по пути. Какой же он яркий и красивый! Я теперь с особенной грустью смотрю на грузовики на МКАДе — они такие скучные.

Наше путешествие на сегодня подходит к концу — фотостоп у смотровой точки на гору Ракапоши (Rakaposhi).  Её высота довольно легко запоминается — 7788 метров. Это уже Каракорум, вот мы и добрались до него.

У смотровой возле реки множество кафе и чайных домиков, где, кажется, все места уже заняты. Да вид и стоит того.

Тем временем мы приехали в деревню Минапин (Minapin) (2050м над уровнем моря.). В отель, где мы должны были ночевать, до нас заселились какие-то пакистанцы и хозяин, как говорит, не может их выгнать. Так что нам ищут новое жильё, а пока мы ждём, пьём чай с розовыми лепестками и едим абрикосы с видом на заснеженную вершину Ракапоши.

В итоге, мы едем в другой гестхаус — самый лучший в Минапине, как нам сказали: Diran guest house. В любом случае — вид на вершину тут точно лучше, а ещё на территории есть вкусные яблоки, которые можно рвать и кушать прямо с деревьев.

Меня очень удивил один из работников гестхауса, который, узнав, что мы из России, показал свой телефон. Обоями у него служит портрет Путина, а о нём самом пакистанец сказал, что он "powerful". Ещё он ждёт, что Путина переизберут на пятый срок. Вообще, пакистанцы знают о России намного больше, чем мы о Пакистане.

Кормили нас вкусным кисло-острым китайским куриным супом, салатом и тушёной козлятиной. Это было безумно вкусно, особенно учитывая, что на высоте в горах мяса как такового в пищу почти не едят, и мы по нему успели соскучиться.

Завтра мы идём к базовому лагерю Ракапоши — значит, надо собрать всё самое необходимое в рюкзак, а ненужное оставить, чтобы портерам было легче, и, конечно, нужно выспаться.

Продолжение следует...

Земля высоких гор. Пакистан. День 1. Прилёт и трекинг к Fairy Meadows
Земля высоких гор. Пакистан. День 2. Акклиматизация
Земля высоких гор. Пакистан. День 3. Базовый лагерь Нанга Парбат
Пакистан. Вершина Нанга Парбат (8125 м) на рассвете