sharker

5 лет назад

📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 11. Днёвка в деревушке Яшперт у ледника с видом на Батура Сар

Всю ночь мне снилась фэнтэзйная война между средневековыми королевствами — рыцари, развевающиеся знамена, схватки и интриги. В самый разгар событий, в 4:30 утра, меня разбудил будильник, сообщая о том, что пора бы уже встать и идти снимать рассвет.

Выглянув за дверь, я понял, что можно продолжать спать: небо было затянуто облаками и накрапывал дождь — никаких красивых рассветов не обещалось. Я пошёл досматривать сны, гонять надоедливого комара и избавлять хижину, где мы спали, от черных жуков, копошащихся в пыли недалеко от спальников.

В десять утра в дверь постучал Дима и сказал, что завтрак скоро будет готов. Да, стоило проделать такой путь, чтобы наконец-то выспаться! Ближайший домик на фотографии — наш отель на ближайшие ночи в пастушьей деревушке Яшперт (Yashpert).

Внутренний вид хижины. Наши вещи добавляют цвет в интерьер. Свет в него добавляют отверстия и щели в стенах — не все они сделаны с использованием скрепляющего камни и дерево раствора, некоторые просто сложены как-то так.

Так выглядит деревня с высоты. Большой коричневый квадрат — загон для скота.

А вот так выглядит загон при ближайшем рассмотрении. Ворота открыты, животные гуляют по окрестностям.

Умывшись в ручье, мы пошли в хижину Байрама, где он уже жарил лепёшки чапати на плоской сковороде. Замесил тесто на воде, вылепил тонкую лепёшку, положил её на сковороду, полил сверху маслом и перевернул. Как пошли пузыри — переворачивает обратно. Процесс хорошо видно на видео, которое сняла @kibela на телефон:

Потом наш гид приготовил черный чай с имбирём, который принесла Елена, а под конец влил в кастрюльку козьего молока. Мы поели чапати с апельсиновым джемом и мёдом, запили чаем, и Байрам начал рассказывать об истории этих мест.

Южнее ледника Батура, недалеко от Карокорумского шоссе в Каримабаде, находится форт Балтит. Раньше здесь находилась одноимённая столица княжества Хунза, куда в 1888 году прибыла экспедиция русского военного географа и востоковеда, капитана Бронислава Громбчевского.

Правитель Хунзы Сафдар-Али принял его и даже попросился в подданство к русскому царю, но англичане не стерпели такого, и началась "Англо-буришская война".

Хунзу оккупировали, и под британским владычеством эта территория оставалась до самого 1947 года, когда она обрела независимость и была разделена между Индией и Пакистаном. Княжество Хунза прекратило быть княжеством и сделалось просто округом Хунза-Нагар – частью административной единицы Гилгит-Балтистан.

Сегодня Хунза управляется пакистанским Министерством по делам Кашмира и Северных территорий, но от Пакистанского правительства этот регион ничего не получает (по словам Байрама).

Дороги строит Китай, образование и госпитали даёт Ага-хан, так как в этом регионе очень развит исмаилизм, да и с Индией местные жители не хотят враждовать. Никаких налогов они не платят: "Зачем я буду платить этому мусорному правительству, если всё моё — вода, электричество, которое вырабатывает генератор, и земля?"

Кстати, о регионе Хунза ходит довольно много легенд, о том, что "люди здесь не знают болезней и живут долго, потому что правильно питаются и не едят мясо". В русских вариантах тексты эти имеют почти одинаковое содержание и набор фотографий.

Путешественник Сергей Бойко, чьи фотографии стали использовать в этих статьях, решил рассказать, как всё обстоит на самом деле и откуда пошли эти легенды, в двух статьях: "Хунза — страна вегетарианцев-долгожителей" и "Многая лета жителям Хунзы".

Как-то в отель Исламабада, где работал Байрам, приехали два индийских туриста. Его менеджер не cдал им комнату, так как сказал, что у него инструкции с запретом. Байрам сказал, что это неправильно, и заселил их. Буквально через два дня, по наводке кого-то из работников, к нему пришли полицейские: "Ты не должен сдавать им комнату!"

На что Байрам ответил: "Вы дали им разрешение въехать в страну, значит они имеют право жить здесь!" Ему пообещали проблемы, поэтому он официально их выселил и поселил неофициально на крыше, и те благополучно прожили там 8 дней.

Сейчас туристов очень мало, пакистанцы связывают спад с событиями 11 сентября, после которого и так небогатый поток туристов совсем иссяк. Впрочем, к настоящему времени ситуация уже начинает потихоньку исправляться.

Наш разговор прервали приветствием: "Hello!" Это пришли познакомиться трое молодых немцев, родом из разных городов, встретившиеся в Исламабаде. Два дня они не могли пересечь ледник и возвращались в лагерь, так как не могли найти тропу, ведь в туристическом справочнике было сказано, что гид здесь не требуется.

В итоге они увидели наших портеров и пошли вслед за ними. Байрам произносит: "Добро пожаловать в мой Вип-Отель"!

Он рассказал, что месяц назад он пересекал этот ледник с большим грузом, и это путешествие прошло очень легко, но за прошедшее время ледник сильно изменился, и в этот раз путь оказался гораздо более сложным.

Немецкая девушка Юля до встречи с земляками путешествовала по Пакистану одна уже целый месяц, на голове у неё намотан тюрбан. Она учительница испанского, английского и французского языков. Она даже понимает русский, но не очень хорошо говорит на нём.

Оказывается, у талибанов есть сигареты с изображением Гитлера, и ребят уже просто достали постоянные вопросы про него. Они говорят, что для них это совсем не шутки и им это всё очень не нравится.

В этих местах растут замечательные деревья (или кусты?) — кажется, что у них подставки в основании.

И очень много живописнейших коряг.

В 1959 году здесь была британская экспедиция альпинистов, пятеро из шести участников которой погибли при попытке восхождения на вершину Батура Сар (Batura Sar) со стороны ледника. Неизвестно, достигли ли они вершины и где сейчас их тела.

Дочь одного из альпинистов — Barbara Hirschbichler, тоже активно занимающаяся альпинизмом, когда побывала здесь в поисках отца, задала вопрос местным жителям, чем она может помочь.

Местные попросили сделать водопровод, и Барбара с другими немецкими спонсорами профинансировали этот проект. И теперь тут на холме, прямо возле нашей хижины, постоянно течёт чистая питьевая вода из трубы.

Местные козочки тоже явно ценят полезную инфраструктуру.

Местные насекомые замечательно приспособились к цвету почвы. Посмотрите, даже глаза пятнистые в тон земли!

После обеда мы прогулялись к волшебному лугу. Ярко-зелёная трава и абсолютно ровная обширная площадка удивила. Кажется, что это заброшенное футбольное поле, только вот ворот нигде не видно.

Сначала никто не понял, почему козы не едят здешнюю сочную траву, но потом я пригляделся и увидел, что это хвощи. Зато она глаз радует!

Так выглядит эта полянка сверху — маленький островок зелени, затерянный среди каменистой земли.

Забравшись на хребет морены, отделяющий маленькую долинку от ледника, можно оглядеть окрестности.

Так с морены выглядит полянка с торчащими вокруг "ёлочками".

Это ледник и горы с противоположной стороны. Чистый снег виден только в самой сердцевине ледникового языка, по краям он покрыт землёй и камнями.

С высоты полёта дрона масштаб становится более понятен. Ого, какой он длинный, и это же ещё не весь!

Белый и серо-коричневый слои прихотливо смешиваются, переходят друг в друга, но не стоит обманываться — под этим коричневым тот же самый лёд, что и под белым. Просто немного более грязный)

А в нашей маленькой долинке всё чисто и аккуратно, только что большие камни насыпались с предыдущих селей.

Порода окружающих нас здесь гор довольно мягкая, поэтому они, разрушаясь, дают интересные формы.

Даже такие вот "грибочки" растут в нашем горном лесу.

О! А вот тут у нас лежит камушек из породы потвёрже, посерьёзнее. Не рассыпется под ногами и руками, можно заняться боулдерингом, если умеете)

Олег не удержался, полез. И вот он, победитель!

Пока мы гуляли по лужайке, назад с пастбищ погнали стадо коз.

Козы идут бодро, весело. Или это их просто бодро и весело подгоняют?

Солнце и проплывающие по небу облака делают вид дальних гор всё драматичнее и величественнее. А я и не против, мне так больше нравится — утонувшие в тенях окрестности, яркие световые пятна-акценты.

Добравшись со стадом до загона, пастухи просто свистят — и живность сама начинает заходить в него со всех сторон.

Вот козочки ждут своей очереди.

А солнце начинает клониться к горизонту. Ну ничего, до заката все успеют зайти в домик.

Низкие солнечные лучи высвечивают покрытый зеленью склон горы. Красиво!

Кажется, закат уже на подходе. Интересно, насколько красивый он сегодня здесь будет?

Наши портеры играют в карты. Пока мы стоим лагерем тут, они конечно е не уходят домой, а живут здесь же, с пастухами, и при этом помогают им по мере своих сил. Но не всё же трудиться? Надо и развлекаться!

Практически последний на сегодня солнечный свет озаряет вершину. Но ярких красок пока нет. Неужели совсем ничего не будет?

Да! Всё-таки облака порозовели, нам на радость. Интересно, что это за вершина? Я вот так и не узнал, к сожалению.

После сытного, но вегетарианского ужина, я пошёл смотреть на звёзды. Звёзды, как всегда, хороши.

Ярко светила луна, а Млечный путь где-то прятался. Наверное, за окрестными горами.

Ну ладно, можно идти спать, ведь надо ещё отдохнуть и набраться сил — завтра нам обещали замечательный трекинг вдоль ледника.

Продолжение следует...