📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 11. Днёвка в деревушке Яшперт у ледника с видом на Батура Сар

Всю ночь мне снилась фэнтэзйная война между средневековыми королевствами — рыцари, развевающиеся знамена, схватки и интриги. В самый разгар событий, в 4:30 утра, меня разбудил будильник, сообщая о том, что пора бы уже встать и идти снимать рассвет.

Выглянув за дверь, я понял, что можно продолжать спать: небо было затянуто облаками и накрапывал дождь — никаких красивых рассветов не обещалось. Я пошёл досматривать сны, гонять надоедливого комара и избавлять хижину, где мы спали, от черных жуков, копошащихся в пыли недалеко от спальников.

В десять утра в дверь постучал Дима и сказал, что завтрак скоро будет готов. Да, стоило проделать такой путь, чтобы наконец-то выспаться! Ближайший домик на фотографии — наш отель на ближайшие ночи в пастушьей деревушке Яшперт (Yashpert).

Внутренний вид хижины. Наши вещи добавляют цвет в интерьер. Свет в него добавляют отверстия и щели в стенах — не все они сделаны с использованием скрепляющего камни и дерево раствора, некоторые просто сложены как-то так.

Так выглядит деревня с высоты. Большой коричневый квадрат — загон для скота.

А вот так выглядит загон при ближайшем рассмотрении. Ворота открыты, животные гуляют по окрестностям.

Умывшись в ручье, мы пошли в хижину Байрама, где он уже жарил лепёшки чапати на плоской сковороде. Замесил тесто на воде, вылепил тонкую лепёшку, положил её на сковороду, полил сверху маслом и перевернул. Как пошли пузыри — переворачивает обратно. Процесс хорошо видно на видео, которое сняла @kibela на телефон:

Потом наш гид приготовил черный чай с имбирём, который принесла Елена, а под конец влил в кастрюльку козьего молока. Мы поели чапати с апельсиновым джемом и мёдом, запили чаем, и Байрам начал рассказывать об истории этих мест.

Южнее ледника Батура, недалеко от Карокорумского шоссе в Каримабаде, находится форт Балтит. Раньше здесь находилась одноимённая столица княжества Хунза, куда в 1888 году прибыла экспедиция русского военного географа и востоковеда, капитана Бронислава Громбчевского.

Правитель Хунзы Сафдар-Али принял его и даже попросился в подданство к русскому царю, но англичане не стерпели такого, и началась "Англо-буришская война".

Хунзу оккупировали, и под британским владычеством эта территория оставалась до самого 1947 года, когда она обрела независимость и была разделена между Индией и Пакистаном. Княжество Хунза прекратило быть княжеством и сделалось просто округом Хунза-Нагар – частью административной единицы Гилгит-Балтистан.

Сегодня Хунза управляется пакистанским Министерством по делам Кашмира и Северных территорий, но от Пакистанского правительства этот регион ничего не получает (по словам Байрама).

Дороги строит Китай, образование и госпитали даёт Ага-хан, так как в этом регионе очень развит исмаилизм, да и с Индией местные жители не хотят враждовать. Никаких налогов они не платят: "Зачем я буду платить этому мусорному правительству, если всё моё — вода, электричество, которое вырабатывает генератор, и земля?"

Кстати, о регионе Хунза ходит довольно много легенд, о том, что "люди здесь не знают болезней и живут долго, потому что правильно питаются и не едят мясо". В русских вариантах тексты эти имеют почти одинаковое содержание и набор фотографий.

Путешественник Сергей Бойко, чьи фотографии стали использовать в этих статьях, решил рассказать, как всё обстоит на самом деле и откуда пошли эти легенды, в двух статьях: "Хунза — страна вегетарианцев-долгожителей" и "Многая лета жителям Хунзы".

Как-то в отель Исламабада, где работал Байрам, приехали два индийских туриста. Его менеджер не cдал им комнату, так как сказал, что у него инструкции с запретом. Байрам сказал, что это неправильно, и заселил их. Буквально через два дня, по наводке кого-то из работников, к нему пришли полицейские: "Ты не должен сдавать им комнату!"

На что Байрам ответил: "Вы дали им разрешение въехать в страну, значит они имеют право жить здесь!" Ему пообещали проблемы, поэтому он официально их выселил и поселил неофициально на крыше, и те благополучно прожили там 8 дней.

Сейчас туристов очень мало, пакистанцы связывают спад с событиями 11 сентября, после которого и так небогатый поток туристов совсем иссяк. Впрочем, к настоящему времени ситуация уже начинает потихоньку исправляться.

Наш разговор прервали приветствием: "Hello!" Это пришли познакомиться трое молодых немцев, родом из разных городов, встретившиеся в Исламабаде. Два дня они не могли пересечь ледник и возвращались в лагерь, так как не могли найти тропу, ведь в туристическом справочнике было сказано, что гид здесь не требуется.

В итоге они увидели наших портеров и пошли вслед за ними. Байрам произносит: "Добро пожаловать в мой Вип-Отель"!

Он рассказал, что месяц назад он пересекал этот ледник с большим грузом, и это путешествие прошло очень легко, но за прошедшее время ледник сильно изменился, и в этот раз путь оказался гораздо более сложным.

Немецкая девушка Юля до встречи с земляками путешествовала по Пакистану одна уже целый месяц, на голове у неё намотан тюрбан. Она учительница испанского, английского и французского языков. Она даже понимает русский, но не очень хорошо говорит на нём.

Оказывается, у талибанов есть сигареты с изображением Гитлера, и ребят уже просто достали постоянные вопросы про него. Они говорят, что для них это совсем не шутки и им это всё очень не нравится.

В этих местах растут замечательные деревья (или кусты?) — кажется, что у них подставки в основании.

И очень много живописнейших коряг.

В 1959 году здесь была британская экспедиция альпинистов, пятеро из шести участников которой погибли при попытке восхождения на вершину Батура Сар (Batura Sar) со стороны ледника. Неизвестно, достигли ли они вершины и где сейчас их тела.

Дочь одного из альпинистов — Barbara Hirschbichler, тоже активно занимающаяся альпинизмом, когда побывала здесь в поисках отца, задала вопрос местным жителям, чем она может помочь.

Местные попросили сделать водопровод, и Барбара с другими немецкими спонсорами профинансировали этот проект. И теперь тут на холме, прямо возле нашей хижины, постоянно течёт чистая питьевая вода из трубы.

Местные козочки тоже явно ценят полезную инфраструктуру.

Местные насекомые замечательно приспособились к цвету почвы. Посмотрите, даже глаза пятнистые в тон земли!

После обеда мы прогулялись к волшебному лугу. Ярко-зелёная трава и абсолютно ровная обширная площадка удивила. Кажется, что это заброшенное футбольное поле, только вот ворот нигде не видно.

Сначала никто не понял, почему козы не едят здешнюю сочную траву, но потом я пригляделся и увидел, что это хвощи. Зато она глаз радует!

Так выглядит эта полянка сверху — маленький островок зелени, затерянный среди каменистой земли.

Забравшись на хребет морены, отделяющий маленькую долинку от ледника, можно оглядеть окрестности.

Так с морены выглядит полянка с торчащими вокруг "ёлочками".

Это ледник и горы с противоположной стороны. Чистый снег виден только в самой сердцевине ледникового языка, по краям он покрыт землёй и камнями.

С высоты полёта дрона масштаб становится более понятен. Ого, какой он длинный, и это же ещё не весь!

Белый и серо-коричневый слои прихотливо смешиваются, переходят друг в друга, но не стоит обманываться — под этим коричневым тот же самый лёд, что и под белым. Просто немного более грязный)

А в нашей маленькой долинке всё чисто и аккуратно, только что большие камни насыпались с предыдущих селей.

Порода окружающих нас здесь гор довольно мягкая, поэтому они, разрушаясь, дают интересные формы.

Даже такие вот "грибочки" растут в нашем горном лесу.

О! А вот тут у нас лежит камушек из породы потвёрже, посерьёзнее. Не рассыпется под ногами и руками, можно заняться боулдерингом, если умеете)

Олег не удержался, полез. И вот он, победитель!

Пока мы гуляли по лужайке, назад с пастбищ погнали стадо коз.

Козы идут бодро, весело. Или это их просто бодро и весело подгоняют?

Солнце и проплывающие по небу облака делают вид дальних гор всё драматичнее и величественнее. А я и не против, мне так больше нравится — утонувшие в тенях окрестности, яркие световые пятна-акценты.

Добравшись со стадом до загона, пастухи просто свистят — и живность сама начинает заходить в него со всех сторон.

Вот козочки ждут своей очереди.

А солнце начинает клониться к горизонту. Ну ничего, до заката все успеют зайти в домик.

Низкие солнечные лучи высвечивают покрытый зеленью склон горы. Красиво!

Кажется, закат уже на подходе. Интересно, насколько красивый он сегодня здесь будет?

Наши портеры играют в карты. Пока мы стоим лагерем тут, они конечно е не уходят домой, а живут здесь же, с пастухами, и при этом помогают им по мере своих сил. Но не всё же трудиться? Надо и развлекаться!

Практически последний на сегодня солнечный свет озаряет вершину. Но ярких красок пока нет. Неужели совсем ничего не будет?

Да! Всё-таки облака порозовели, нам на радость. Интересно, что это за вершина? Я вот так и не узнал, к сожалению.

После сытного, но вегетарианского ужина, я пошёл смотреть на звёзды. Звёзды, как всегда, хороши.

Ярко светила луна, а Млечный путь где-то прятался. Наверное, за окрестными горами.

Ну ладно, можно идти спать, ведь надо ещё отдохнуть и набраться сил — завтра нам обещали замечательный трекинг вдоль ледника.

Продолжение следует...

Земля высоких гор. Пакистан. День 1. Прилёт и трекинг к Fairy Meadows
Земля высоких гор. Пакистан. День 2. Акклиматизация
Земля высоких гор. Пакистан. День 3. Базовый лагерь Нанга Парбат
Пакистан. Вершина Нанга Парбат (8125 м) на рассвете
Земля высоких гор. Пакистан. День 4. От Гималаев к Каракоруму
Земля высоких гор. Пакистан. День 5. Дорога к Ракапоши
Пакистан. Закат над горой Диран (7266м) и ледником Минапин
Земля высоких гор. Пакистан. День 6. Ледник Минапин и ледяной мост
Пакистан. Млечный путь над горами
Земля высоких гор. Пакистан. День 7. Как попасть в Орлиное гнездо?
Земля высоких гор. Пакистан. День 8. Поход к Дамскому пальчику
Земля высоких гор. Пакистан. День 8. Прогулка по Каримабаду к фортам Алтит и Балтит
Пакистан. Долина Хунзы. Вид на горы с "Орлиного гнезда"
Земля высоких гор. Пакистан. День 9. Каримабад и священные камни Хунзы
Земля высоких гор. Пакистан. День 9. Озеро Аттаабад, мост Хуссаини и кафедральный собор Пассу
Земля высоких гор. Пакистан. День 10. Переход через ледник Батура

путешествияфотографияпакистанпанорама
25%
0
249
202.117 GOLOS
0
В избранное
Sharker
Фотоблог о моих путешествиях по миру и иллюстрациях, которые рисую
249
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (6)
Сортировать по:
Сначала старые